Обрезка яблони и груши

Содержание

Обрезка яблони и груши

Обрезка яблони и груши

Обрезка яблони и груши

Формирование кроны семечковых культур по разреженно-ярусной системе имеет свои особенности.

С помощью обрезки кроны можно регулировать рост и развитие дерева, сроки его вступления в плодоношение. Формирование обеспечивает обильный и качественный урожай, а также защищает от болезней и вредителей.

Обрезку семечковых культур начинают с конца февраля – начала марта, когда минует опасность сильных морозов и температура установится не ниже -2-4 °С.

При более низкой температуре древесина плодовых деревьев ломкая, срезы получаются неровные, травмирующие, кора обламывается, оставляя открытой солнечным ожогам и вредителям беззащитные оголенные стволы.

Поэтому еще в начале – середине февраля, обходя сад, стоит определить, какая обрезка нужна каждому дереву.

Загущение кроны

Большое количество конкурирующих за питательные вещества и солнце ветвей нужно ограничить, чтобы не нарушалась соподчиненность ветвей первого и последующего порядков. Если этого не сделать, образуется чрезмерная вегетативная масса в ущерб закладке цветочных почек и снижается урожайность.

Из-за недостатка света во внутренней зоне такой кроны рано отмирают плодовые ветви, а на оставшихся закладывается мало цветочных почек. Завязи почти не образуются.

Внутри загущенной кроны создаются условия для развития вредителей и болезней, так как попадание солнечных лучей внутрь нее затруднено, проветривание ограничено, а обработка поддерживающими, питательными и защитными препаратами не дает эффекта.

Развитие кроны такого дерева идет вверх за счет массы побегов, вертикальная направленность которых стимулирует формирование новых вегетативных побегов, лишенных цветочных почек.

В такой кроне отсутствуют условия для роста горизонтальных побегов, на которых закладываются цветочные почки, обеспечивающие урожай.

Кроме того, стремительный рост дерева вверх ведет к образованию острых углов между ветвями, что несет опасность разлома веток и отлома их от ствола при повышенных нагрузках. Чем больше угол отхождения ветви, тем лучше ее срастание со стволом или ветвью предыдущего порядка.

Существует много способов обрезки плодовых деревьев в зависимости от подвоя (сильнорослый, среднерослый, карликовый), зоны выращивания и соответствующих им технологий.

Наиболее распространенным способом является обрезка плодовых деревьев по разреженно-ярусной системе, когда скелетные ветви располагают в виде ярусов друг нал другом.

Хорошо поддаются обрезке по этой системе приоритетные культуры – яблоня и груша.

Обрезка неплодоносящего дерева

Формировка кроны проводится в начальные 5-7 лет жизни плодового растения. Такое дерево должно иметь один проводник. Поэтому выбирают и оставляют самый мощный, развитый побег продолжения проводника, остальные удаляют.

На снимке изображено молодое дерево яблони, крона которой сформирована по разреженно-ярусной системе, до проведения формирующей весенней обрезки. До вступления деревьев в пору плодоношения проводят формирующую обрезку. Удаляют конкурентов на центральном проводнике, вертикальные ветви около скелетных ветвей.

Острые развилки переводят на боковую ветвь. Вертикально растущие ветви на периферии кроны обрезают на боковую ветвь, по возможности горизонтальную. Формируют ярусы, в которых соподчинены скелетные ветви. Верхний ярус ветвей подчиняют нижерасположенному, приблизительно на 30-50 см короче.

Центральный проводник должен быть на 25-30 см выше верхнего яруса боковых ветвей.

Осветление кроны

С 5-6-летнего возраста большинство сортов вступают в плодоношение. Крона загущается, и плодоношение смещается к периферии. Чтобы этого не допустить, нужно начать осветление кроны. Оставляем центральный проводник, а конкурентов вырезаем «на кольцо», т. е. у основания роста ветви.

На оставленном проводнике выбирают развитые скелетные ветви и объединяют их в группы по высоте, которые будут образовывать первый, второй, а при необходимости – третий ярус. Расстояние между первым и вторым ярусом выдерживается порядка 60-80 см, между вторым и третьим – 30-40 см.

Ветви, образующие второй ярус, разносятся по диаметру ствола относительно первого, ветви, образующие третий ярус, – относительно второго. Ветви, не вошедшие в ярусы, вырезаю «на кольцо». Штамб дерева оставляют высотой 80 см.

Далее укорачивают и прореживают отдельные ветви в пределах каждого яруса. Предпочтение отдают ветвям, отходящим от скелетных на угол не менее 45°. В первом ярусе выбирают 4-5, во втором 3-4, в третьем 2-3 ветви. Остальные удаляют «на кольцо».

При обрезке крупных ветвей возможны отломы и задиры, ведущие к долго не заживающим ранам. Поэтому при обрезке крупных ветвей следует или подпереть такую ветку, или сделать подпил снизу, а потом обрезать ее окончательно. Чтобы инфекция не попала в рану, необходимо замазать ее садовым варом.

Какой должна быть крона

Сформированная крона должна состоять из одного проводника и соподчиненных между собой ветвей в ярусах, т. е. ветви первого яруса должны быть толще и длиннее ветвей второго, и соответственно ветви второго – толще и длиннее ветвей третьего яруса.

Затем удаляют побеги-конкуренты скелетных ветвей и разветвлений, а также все сильные ветки, растущие внутрь кроны, переплетающиеся или загущающие ее. Нежелательные скелетные ответвления и побеги вырезают на развитую боковую ветвь, а однолетние обрезают на внешнюю почку (расположенную с внешней стороны побега).

Это нужно для горизонтального роста следующих годичных приростов, стимулирует закладку цветковых почек и повышает урожайность ветви.

Укорачивание приростов

После того как проведено формирование дерева, продолжаем следить за тем, чтобы соблюдалось соподчинение ветвей. Для этого выполняют укорачивание приростов. Приросты продолжения скелетных ветвей укорачивают на 1/4-1/5 их длины, а лидер должен быть на 1/3 длиннее других веток.

Скелетные разветвления подрезают таким образом, чтобы их длина составляла 1/2-2/3 длины несущей их ветви от вершины до места отрастания скелетного разветвления.

Учтите, что нельзя коротко подрезать годичные приросты, так как короткая обрезка приводит к сильному ветвлению ветви и загущению кроны, что задерживает сроки вступления дерева в плодоношение.

Перевод ветвей на плодоношение

Для этого нужно вовремя удалять молодые волчковые побеги, которые неизбежно вырастают около мест удаления крупных ветвей и отгибания годичных приростов. Все возникшие после формировки волчки вырезают. В конце проводят окончательную проверку соподчинения всех побегов продолжения и оценивают сформированную крону плодоносящего дерева.

Обрезкой нужно заложить крону и обеспечить соподчинение ветвей. Однако формирование кроны идет несколько лет, пока не происходит естественное замедление темпов роста за счет перевода вегетативных ветвей на плодоносящие.

В текущем сезоне нужно будет: вовремя удалять молодые жировые (волчковые) побеги, которые неизбежно вырастают около мест удаления крупных ветвей, и отгибать годичные приросты для перевода их на плодоношение.

Источник: https://dom-sad-og.ru/obrezka-yabloni-i-grushi/

Особенности обрезки яблонь и груш

Обрезка яблони и груши

Сравнительно с косточковыми культурами, обрезка семечковых – яблонь и груш, – особой сложностью не отличается.

Тем не менее, при правильной обрезке груш и яблонь нужно отталкиваться от сортовых особенностей конкретного дерева.

У одних деревьев плоды вырастают на однолетних приростах, у других – на сложных плодовых веточках, требующих постоянного омоложения, а третьи не смогут заложить плодушек без укорачивания длинных побегов.

Поэтому, приобретая саженец груши или яблока, обязательно расспросите продавца, на каких видах плодовых образований плодоносит будет плодоносить ваше деревце. Этим вы существенно упростите себе жизнь и обеспечите свою семью щедрыми дарами природы.

Обрезка яблонь: все зависит от сорта

Для большинства осенне-зимних сортов, в том числе – популярного Симиренко, характерно плодоношение на кольчатках. Кольчатки живут пять-семь лет, после чего их полностью обрезают.

Но если у ее основания осталась сильная цветочная почка, прямо над кольчаткой удаляют всю веточку, благодаря чему весной следующего года активизируется рост побегов.

Часть этих побегов укорачивают, не давая вырасти в длину более чем на 5-10 см, а те, которые расположены более удачно, прищипывают, и они вскоре покрываются плодушками.

Маленькие приросты, длиной до 20 см, можно не укорачивать, а вот те, которые выросли до 30-40 см, укорачиваются на треть. Естественно, вначале урожайность вследствие такой обрезки яблонь снизится, зато по истечению двух лет дерево будет радовать плодами как минимум лет пять.

Осенне-зимние сорта (на фото – Симиренко) плодоносят на кольчатках

У части осенних и летних сортов – Росавка, Любава, Даринка, Мавка, Власта, Ровесник, Сапфир, Благодать – побеги закладываются на однолетних приростах.

Обрезка яблонь с ускоренным циклом развития проводится ежегодно и очень аккуратно, ведь из-за неправильной «стрижки» вы можете лишить себя урожая.

Если годовые приросты этих яблонь довольно мощные – от 30 см, весной их укорачивают на треть, срезая два-три глазка.

Если рост яблони затухает, и годовые приросты не превышают 20 см, проводится омолаживающая обрезка яблонь. Такие сорта яблонь, как Джонатан и Мантет, склонны к загущению, поэтому время от времени их кроны необходимо прореживать. Каждые 2-4 года часть ветвей вырезают на двух-трехлетнюю древесину. Это помогает раскрыть крону.

А вот сорта яблонь, плодоносящих на копьецах, нужно, в первую очередь, не обрезать, а прореживать. У Белого Налива, Папировки и других сортов, завязывающих урожай на кольчатках, необходимо укорачивать сильные однолетние боковые приросты для стимуляции их ветвления и образования молодых плодовых веточек.

Мелба, Вагнер, Старкримсон, Антоновка обыкновенная, – это сорта, характеризующиеся смешанным плодоношением. Они плодоносят и на плодухах, и на плодушках, и на кольчатках. Обрезка яблонь данного типа должна тоже проводится регулярно, хоть они и не грешат периодичностью плодоношения.

У деревьев типа Джонатан, Голден Делишес, характеризирующихся боковым плодоношением, основная масса плодов образуется на прутиках и копьецах. Поэтому их прореживают, немного укорачивая сильнорослые ветви.

Обрезка груш

Груши можно формировать даже летом, так как это сильнорослые деревья. В целом, обрезка груш с разреженно-ярусной кроной проводится так же, как и обрезка яблонь.

Различие состоит в том, что сильнорослые побеги груш нередко растут под острым углом от центрального проводника. В связи с этим под весом плодов они обламываются.

Поэтому в первые пять лет жизни молодой груши нужно следить за появлением таких веток и вырезать их на кольцо, оставляя побеги, растущие более горизонтально.

Груши можно формировать даже летом

Вертикальные ветви груш необходимо пригибать – так они скорее начнут плодоносить. Сравнительно с яблоней, на груше формируется меньше обрастающих веточек, поэтому необходимо стимулировать их развитие обрезкой побегов с мощными приростами, но укорачивают эти побеги слабее яблоневых – на 20-25%.

Ежегодно проводится прореживающая и сдерживающая рост обрезка груши. Крону раскрывают и осветляют обрезкой путем перевода, полностью удаляя сильные волчки.

Для омолаживания грушу обрезают так же, как и яблоню. Хотя кольчатки груши живут гораздо дольше (до 15 лет), с первого по пятый год они плодоносят наиболее щедро. Поэтому их тоже нужно заменять или подрезать до одной почки.

Источник

Источник: https://moyadacha.temaretik.com/1081743202805615439/osobennosti-obrezki-yablon-i-grush/

Преимущества летней обрезки яблонь и груш | Сад и Огород

Обрезка яблони и груши

Находясь летом в саду, вы иногда все же находите несколько минут для отдыха. В эти моменты вы все равно не отвлекаетесь от своих деревьев. Где-то далеко, почти на уровне подсознания, у вас не единожды возникала мысль о том, каков был бы урожай, если бы созрели все завязи. Конечно же, это лишь мечта, но мы попробуем хоть немного приблизить вас к ней.

1. Условия необходимые для летней обрезки

Итак, сегодня мы поговорим о летней обрезке деревьев. Летняя обрезка всегда проводилась на яблонях и грушах, которые имеют сформированную крону и намного реже встречается на свободно растущих деревьях. Сразу же следует сделать две оговорки:

Во-первых, у вас может быть дерево с плодами на кончиках ветвей, а не на коротких «шпорах» вдоль ветвей. Их нужно обрезать с большей осторожностью.

Во-вторых, если ваше дерево вам кажется ослабевшим, то отложите секаторы. Когда вы сокращаете листву, вы способствуете его слабости.

фото: pixabay.com

2. Причины проведения летней обрезки

Две причины летней обрезки – улучшить урожай в следующем году и улучшить урожай в этом году.

Идите и хорошо посмотрите на свое дерево, прежде чем будете брать в руки секатор. Побеги, которые выросли в этом году, будут довольно мягкими по большей части их длины; они также будут с большим количеством листьев и, вероятно, затемняют плоды. Эти плоды лучше созреют без тени.

Допуск большего количества воздуха и солнечного света, увеличит размер и сладость, улучшит цвет, позволит легче собирать и уменьшит вероятность заражения вредителями и болезнями. Это происходит отчасти от того, что вы можете заметить наличие проблем пораньше, отчасти потому, что воздух и свет здоровее чем более затемненный микроклимат.

3. Ожидаемые последствия

Однако, волшебным образом, удаление этих побегов также должно привести к увеличению урожая в следующем году. Это связано с тем, что, хотя дерево производит плодоносящие побеги естественным путем, летняя обрезка убеждает его производить еще больше.

По разным причинам удаление большей части побега роста в этом году поощряет почки, которые остались, стать фруктовыми почками вместо листовых почек. Это не всегда происходит, поэтому, если некоторые из побегов, которые вы обрезаете, снова увеличивают листовую массу, вам не нужно предполагать, что вы сделали что-то неправильно.

фото: pixabay.com

4. Технология обрезки

Летняя обрезка в основном происходит в середине лета (июль и август). Посмотрите на рост побега в этом году.

Пока он все еще растет, то будет заканчиваться в точке роста небольшим, более светлым зеленым листом. Вам нужно подождать, пока не будет установлена ​​эта точка.

Хотя это не кажется явным, это не составит труда определить, потому что вместо небольшого светлого листа на побеге будут все взрослые листья.

В то же время, побег, где он присоединяется к стволу или ветке, станет жесткой и одревесневающим. Обычно это происходит в любом случае, если длина побега более 23 см.

Обрезка побегов, которые не затвердели, приведет к появлению новых листовых побегов. Любые побеги длиной до 23 см можно игнорировать.

Это связано с тем, что этот более короткая длина, скорее всего, означает наличие плодовых почек.

Побеги обрезаются до длины около 7-8 см. Это будет означать наличие 2-3 бутонов, и вы должны сделать срез чуть выше бутона или листа. Побег можно обрезать оставив 3 мм в длину, но это довольно трудно правильно сделать и многие не справляются с такой задачей без должного опыта.

То, что вы должны отрезать вплотную к ветке –  это побеги, которые, как правило, формируются после тяжелого зимнего периода. Они очень энергичны, растут прямо в воздух из главных ветвей и вытягивают много энергии из дерева. Если вы хотите, то можете оставлять такие побеги для формирования кроны, взамен поврежденных ветвей или для улучшения формы дерева.

фото: pixabay.com

5. Возможные корректировки

В идеальном случае, когда мы делаем идеальную обрезку, а деревья ведут себя так, как должны, побеги этого года будут возникать из основного ствола или ветвей.

Но, это практически нереально, поэтому вы обнаружите, что новые побеги возникли из тех, которые в прошлом году либо не были обрезаны вообще, либо произвели рост листвы, а не превратились в плодоносящий побег.

В этом случае обрезайте на одну почку выше начала роста в этом году.

фото: pixabay.com

Надеемся, что материал был вам полезен и позволит вам собрать более богатый урожай. А мы рекомендуем вам ознакомиться с материалом об общих правилах обрезки деревьев и кустарников.

Обязательно подпишитесь на нас в OK, , Дзен и

Источник: https://sadogorod.club/preimushhestva-letnej-obrezki-jablon-i-grush/

Обрезка яблонь и груш

Обрезка яблони и груши
Подробности Категория: Яблоня и груша

Обрезку проводите ранней весной или зимой, но только если температура не опускается ниже 10-15°С.

Первый год. Начинается формирование кроны у однолетнего саженца.

Однолетний саженец без боковых ветвей.

При посадке саженец обрезается до 60 см для растения карликовой формы и до 75 см — для низкоштамбовой. Обрезку производите косым срезом над почкой, предварительно убедившись, что ниже есть еще три-четыре хорошие почки. Такая обрезка стимулирует образование ветвей первого порядка в следующем году.

Однолетний саженец с боковыми ветвями.

Обрежьте растение (у разветвления) на высоте 60 см для карликовой формы и 75 см — для низкоштамбовой, при условии что ниже есть две-три удачно расположенные ветки. Укоротите отобранные ветки примерно на треть до почки, обращенной наружу. Остальные ветки срежьте на кольцо.

Второй год (или двулетний саженец).

В период покоя отберите три-четыре сильные боковые ветки для формировки ветвей первого порядка, равномерно расположенных на стволе и отходящих от него под широким углом. Последнее обеспечивает прочность соединения ветви со стволом. Ветвь, отходящая под острым углом, позже может обломиться под тяжестью плодов.

Учтите эффект апикального доминирования, то есть более сильного роста самой верхней ветки, расположенной вертикально. Такая ветка часто неудобна, так как занимает центральное положение и образует со стволом острый угол. В этом случае сделайте обрезку до следующей боковой ветки. Намеченные ветки первого порядка укоротите наполовину, а менее сильные — на две трети.

Обрезку производите на почку, обращенную наружу.

Летом такая радикальная обрезка должна стимулировать сильный рост и образование ветвей второго порядка.

Третий год (или трехлетний саженец).

Отберите четыре ветви с наибольшими углами отхождения. Скелет теперь состоит примерно из восьми ветвей. Укоротите их наполовину, а слабые — на две трети, обрезая на почку, обращенную наружу. Ветки, не требующиеся для формировки ветвей второго порядка, а также конкурирующие с проводником, укоротите до четвертой почки.

Если дерево растет сильно, некоторые ветки на внешней стороне кроны можно не удалять, давая им возможность образовать цветочные почки. Ветки, образующие развилки с острым углом отхождения, необходимо удалять. Центр кроны следует держать открытым. Прирост на штамбе надо обязательно срезать, чтобы штамб оставался чистым.

Места срезов рекомендуется замазывать садовым варом.

Четвертый год.

Дерево вступает в фазу плодоношения, но формирующая обрезка еще необходима — такая же, как для третьего года. Слаборослым сортам формирующая обрезка может требоваться еще три-четыре года. Обрезка плодоносящего дерева. К четвертому-пятому году дерево начинает плодоносить. С этого момента обрезку производят в соответствии с состоянием дерева.

Перед тем как начать обрезку взрослого дерева, помните, что чем она радикальнее, тем больше будет прирост, но, следовательно, меньше урожай. Иными словами, после значительной обрезки дерево будет сильным, но слабоплодоносящим, в то время как дерево, обрезанное мало, может дать обильный урожай, но плоды будут мелкими, а скелет — слабым и плохо сформированным. Тут надо найти золотую середину.

Перед обрезкой уже сформированной яблони или груши необходимо научиться различать, какие сорта плодоносят на коротких образованиях, а какие — на длинных.

Сорта первого типа дают плодовые почки на образованиях, которые в зависимости от их длины и характера роста носят названия «кольчатка» или «копьецо».

Со временем они сильно ветвятся и превращаются в сложные образования, называемые плодушками. Такой тип плодоношения (кольчаточный) наиболее типичен для яблони и груши.

Сорта второго типа дают плоды на концах длинных веточек (прутиков), развившихся в предыдущее лето. На более старых ветках могут появиться и кольчатки, но их заметно меньше, чем у сортов первого типа. Сорта, плодоносящие на прутиках, отличают редкие (голенастые) кроны. Существуют сорта, плодоносящие и на плодушках, и на прутиках. Обрезать их следует, как сорта первого типа.

Существуют три основных типа обрезки: детальная, обновляющая и регулирующая.

Детальная обрезка. Как уже говорилось, сорта первого (кольчаточного) типа плодоношения образуют плодушки естественным путем, но этот процесс можно и стимулировать. Укорачивайте каждый год определенную часть однолетних веток до четырех-пяти почек. Отбирайте для этого те ветки, из которых впоследствии нельзя будет сформировать ветки второго порядка.

Обрезанная таким образом ветка даст на следующее лето один-два прироста из верхних почек, а нижние почки к концу вегетационного периода обычно развиваются в цветочные.

Во второй год обрежьте эти ветки до верхней цветочной почки, удалив таким образом весь однолетний прирост. Если места много и нет риска, что будущая плодушка будет соприкасаться с соседней ветвью, стимулируйте ее появление, удалив прирост прошлого года до третьей-четвертой ростовых почек.

Через несколько лет кольчатка может разветвиться и стать слишком сложной, а плоды в результате будут многочисленными, но мелкими. В этом случае надо провести укорачивание плодушек, удаляя наиболее слабые почки.

Первый год

1. Укоротите однолетний прирост на четыре почки.

Второй год

2. Укоротите боковые побеги на цветочную почку.

Третий и четвертый годы

3. Начинают образовываться плодушки.

Обновляющая обрезка сортов кольчаточного типа. Она также связана с тенденцией многих сортов яблоки и груши давать цветочные почки на необрезанных двулетних ветках. Лучше всего ее делать по внешней стороне кроны, где есть место для такого прироста.

Зимой отметьте на этой стороне кроны какую-то часть сильных, удобно расположенных веток. Остальные обрежьте, как при детальной обрезке. Во время следующего вегетационного периода верхушечная почка на каждой необрезанной ветке даст новый прирост, а большинство остальных почек разовьются в цветочные.

На второй год обрежьте эти ветки по верхнюю цветочную почку. Летом они дадут плоды.

На третий год можно сохранить часть плодоносивших веточек. Остальные обрезаются с оставлением 2—3-см пеньков. Такое кардинальное укорачивание стимулирует появление из пенька новых приростов, и цикл повторяется вновь.

Короче говоря, в каждый данный момент на дереве имеются однолетние необрезанные ветки, двулетние ветки, обрезанные на цветочную почку, и трехлетние ветки, после плодоношения обрезанные на пенек или оставленные, если для них достаточно места.

Третий год

3. Обрежьте плодоносившую ветку, оставив пенек в 2—3 см.

4. К концу вегетационного периода пенек дал новый сильный прирост. Его не обрезают, а весь цикл повторяют сначала.

Регулирующая обрезка. Она применяется по отношению ко всему дереву, а не к отдельным его частям, как детальная и обновляющая обрезки.

Ее основная цель —сохранять центр дерева открытым, удаляя загущающие крону и переплетающиеся ветви, а также сухие, больные и поврежденные.

Проводники после первых лет формировки обрезать не следует, за исключением слаборастущих сортов, которым необходима стимуляция радикальной обрезкой.

Скелетные ветви, боковые приросты и плодушки также не должны стеснять друг друга. У взрослого дерева ветви первого порядка не должны быть расположены одна к другой ближе чем на 50 см. На таком же расстоянии следует оставлять и более мелкие ветки, а плодушки на одной ветви могут быть разделены минимум 25 см.

Если взрослое дерево в результате слабой обрезки будет излишне плодоносить (то есть плоды станут мелкими), следует применить радикальную обрезку, чтобы уменьшить число цветочных почек и стимулировать новый прирост. Укоротите часть излишне разветвленных плодушек, а там, где они теснят друг друга, некоторые удалите вовсе. Проводите более интенсивную обновляющую обрезку.

Обрезка сортов, плодоносящих на концах однолетних приростов. Проведите слабую регулирующую обрезку. Однолетние приросты с цветочными почками на концах не обрезайте. Обрезайте более длинные приросты, оставляя на них до четырех почек. В результате на следующее лето развиваются короткие побеги с цветочными почками на концах, то есть, по сути, вы провели детальную обрезку.

У сортов, плодоносящих на концах однолетних приростов, всегда надо обрезать проводники, так как это стимулирует появление боковых побегов, плодоносящих на следующий год.

{jcomments on}

Источник: http://ogoplod.ru/YAblonya-i-grusha/Obrezka-yablon-i-grush.html

Осенняя обрезка яблони, груши и плодовых деревьев

Обрезка яблони и груши

Чтобы сад был здоровым и приносил хороший урожай, за ним нужен регулярный уход. Осенью, когда движение сока в деревьях замедляется, кроны яблонь и груш нужно проредить, иначе старые ветки будут отбирать силы у новых, более плодовитых побегов. Сегодня поговорим о том, как правильно выполнить осеннюю обрезку плодовых деревьев.

Цели осенней обрезки

В отличие от обрезки после зимовки, когда крона формируется с перспективой на боковую раскладку, осенью проводится, так сказать, архитектурное и оздоравливающее обрезание. Работы по осени предстоит гораздо меньше, но если в это время удалить мешающие ветви, это снизит нагрузку на дерево и позволит растительности пойти в буйный рост весной.

Осенью не стоит усердствовать с подрезкой тонких веток. Многочисленные раны, скорее всего, приведут к вымерзанию побегов и перспективных почек. Наоборот: небольшое количество крупных срезов не нанесут особого вреда, и деревья с ними безболезненно перезимуют. Естественно, при условии, что сучья будут правильным образом обработаны.

Техника осенней обрезки сильно отличается для старых и молодых деревьев. Свои коррективы могут вносить и местный климат, и общее состояние дерева. Имейте в виду, что осенью наиболее выгодно выполнять не столько обрезку, сколько растяжку ветвей, поскольку после зимних морозов они хорошо сохраняют заданное направление.

Какой инструмент понадобится

Поскольку обрезка плодовых деревьев выполняется незадолго до наступления холодов, риск повреждения здоровых веток растёт соразмерно ухудшению качества среза. Если весной овальные срезы хоть со скрипом, но переносятся, то перед зимовкой допускается оставлять только аккуратные кольца.

Качество инструмента здесь имеет определяющее значение. Как минимум, вам понадобится хороший секатор с остро наточенным лезвием, небольшая садовая пила с коротким зубом и, возможно, серповидная ножовка. Качество обрезки важно только для молодых и здоровых веток, сухостой можете обрезать любым удобным для вас способом.

Перед зимовкой все срезы диаметром более сантиметра должны быть специальным образом обработаны. Заранее запаситесь олифой или садовым варом, лоскутами полиэтиленовой плёнки и кольцами камерной резины. Также потребуется небольшое количество натуральной мешковины, нарезанной на полосы по 4–5 см.

Особенности погодных условий и многолетнего цикла

Осеннюю обрезку можно без оглядки проводить в южных регионах, где зимой не происходит резких перепадов температур. Чем больше снега выпадает в декабре-январе, тем лучше дерево переносит умеренное травмирование. Важны многие параметры, в том числе влажность и скорость ветра, возможность обледенения веток и прочие условия.

Иногда есть все основания отказаться от осенней обрезки, если вы не уверены, что дерево хорошо перезимует. Лучший способ понять — пообщаться с более опытными садоводами на местности.

Если не проводить осеннюю обрезку, работы весной прибавится, особенно если сад большой.

Формирование кроны будет происходить не так быстро, а появление урожая на новых побегах сместится на год или два вперёд от обычных сроков.

Семечковые породы (яблоня, груша) гонят боковые побеги на второй-третьей вегетативных почках ниже места среза. В первый год дерево выбрасывает боковые ветки, которые не плодоносят по понятным причинам.

Некоторые сорта могут давать скромный урожай уже на второй год, выбрасывая по весне редкие цветочные почки.

Без осенней обрезки этого гарантированно не произойдёт — дерево будет тратить ресурсы на восстановление сил.

Практической пользы от такого малочисленного урожая немного, но его раннее появление помогает лучше оценить правильность формирования кроны и вовремя среагировать, прищипывая и осветляя почки на следующую же весну.

С косточковыми деревьями (абрикос, слива) дело обстоит иначе. Они имеют более короткий цикл и могут выбрасывать плодовые почки уже на следующий год, если климат тому способствует. Если обрезка проводится в полном объёме только по весне, начало плодоношения новых побегов будет сдвинуто на год или даже два.

Молодые и старые, больные и здоровые

В конце лета и ранней осенью, когда идёт сбор урожая в саду, вы имеете наглядное представление о структуре дерева. В отличие от весенней поры, когда сокодвижение ещё не начато и почки находятся в застывшем состоянии, осенью имеется возможность оценить как плотность образования плодов на разных группах веток, так и густоту их зелёного покрова.

После опадения листьев с дерева сразу же срезают ветки, на которых ни зелени, ни плодов вообще не было, либо они были побиты бактериальной болезнью. Такие срочные меры помогают купировать заболевание и предупредить дальнейшее распространение заразы. Естественно, обрезки нужно тщательно собирать и сжигать вместе с листьями без предварительного высушивания.

Далее наступает череда сухих веток. Если следов заболеваний на коре и срезах не обнаружено, сжигать их не обязательно, лучше поберечь для мангала. Отметим, что речь идёт лишь о тех ветвях, которые старые дерево «отключает» само — обычно они расположены в нижнем скелетном ярусе и сильно наклонены к земле. Даже если на концах таких веток есть молодая поросль, их всё равно лучше удалить.

Осенью нет нужды обрезать побеги-первогодки и укорачивать основной проводник, это лучше сделать по весне. А вот удалить сучья, оставшиеся после боковых ответвлений, сейчас самое время.

Параллельно можно проводить обрезку крупных веток, плодоношение которых окончилось или подходит к концу, если в более высоких ярусах есть перспективные ответвления одно- и двухлетней давности.

Иначе такую обрезку тоже лучше перенести на раннюю весну.

Прореживание и осветление кроны

Осень — наиболее подходящее время, чтобы убрать наиболее крупные запущенные ветки, которые растут по направлению внутрь кроны. Обычно у десятилетнего дерева таких находится не более 3–5 штук, хотя это больше зависит от внимательности садовода при предыдущих обрезках.

https://www.youtube.com/watch?v=A7teP_nwSeQ

В месте, где нормально направленная скелетная ветка раздваивается и новый побег меняет направление, необходимо оставлять около 40–60 см, а лишнее удалять ножовкой, ожидая боковой поросли или, если таковой не образуется, срезать оставшийся сук под самую развилку следующей осенью.

Очень важно обеспечить условия, при которых зелёный покров веток высшего яруса не будет закрывать солнце более низким ветвям с потенциалом к плодоношению.

Для этого нужно сперва тщательно осмотреть дерево, определить ветки, направленные к центру и те, что в дальнейшем норовят схлестнуться, а затем методично их вырезать.

Только определив наиболее важные участки, приступайте к обрезке: в итоге вы должны удалить не более 5–6 крупных веток и до 20–25 мелких побегов. Более масштабная обрезка может негативно сказаться на зимовке дерева.

1 — обрезка растущих внутрь кроны ветвей; 2 — обрезка лишних ветвей; 3 — обрезка ветвей, растущих через другие ветви

Подрезка вегетативных побегов

Обычно вертикальных конкурентов распускают в стороны весной сразу после начала сокодвижения, когда почки проявляют себя и можно явно определить потенциальное направление. Однако удаление вертикальных побегов, забивающих свет, может проводиться и осенью, если последующее направление не принципиально или побег обрезается без дальнейшей перспективы роста.

Обычно таких веток немного и они достаточно малы. Обрезать их лучше сразу под основание без образования пеньков. Точно таким же образом срезают и боковые конкурентные побеги, если дерево начало слишком неравномерно наращивать крону.

Как обрабатывать срезы

Если температура в ближайшие пару дней после обрезки держится выше +10 °С, лучше дать срезам время, чтобы просохнуть естественным путём. После того как следы обрезки потеряют влажность, их нужно защитить перед зимовкой.

Оголённую древесину обильно покрывайте олифой или садовым варом. После этого обмотайте срез полоской мешковины, начиная в 5–7 см снизу и складывая остаток ленты в тампон непосредственно на место среза.

Главный враг зимующего среза — влага, которая просачивается в дерево и вымораживает его изнутри, убивая оставленные перспективные почки. Поэтому пеньки накрываются сверху клочками полиэтиленовой плёнки, которые фиксируются кольцами резины просто чтобы не сдуло ветром.

С обрезкой веток под основание всё немного сложнее: плёнку нужно плотно наматывать лентой, начиная немного выше от места среза.

Кольцо резины складывается вдвое и обводится вокруг стебля, затем одна петля пропускается в другую, хорошо притягивается и фиксируется деревянным колышком.

Конечно, такая забота нужна не всем побегам, а только наиболее крупным. Ветки толщиной до сантиметра успевают нормально просохнуть и закупориться за небольшое время до наступления холодов. Если (по различным причинам) защита всё же необходима, на концы веток надевают термоусаживаемые кембрики или запаянные отрезки силиконовых трубок.

Источник: https://dvamolotka.ru/post/14023-osennyaya-obrezka-yabloni-grushi-iplodovyh-derevev

Сроки обрезки яблони и груши

Семечковые культуры — яблони и груши — обрезают в апреле-мае (в зависимости от региона).

  • Обрезку проводят, когда хорошо видны все зимние повреждения.
  • После суровых зим не стоит торопиться с обрезкой.
  • В начале распускания почек обрезают сильно поврежденные ветви (но не более 30% от общего объема кроны).

____________________________________________________________________

ЛЕТНЯЯ ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Обрезка яблони и груши после зимы

После суровых зим с длительными морозами и сильными иссушающими ветрами возможны сильные повреждения деревьев.

Зимние повреждения проявляются не сразу:

  • подмерзание – после начала сокодвижения,
  • подзябание – через месяц,
  • выпревание – иногда через 2–3 месяца.

Зимние повреждения усиливаются после сильных урожаев, когда деревья формируют слабый, невызревший прирост

Семечковые культуры вырезают на кольцо садовыми пилами или секаторами.
____________________________________________________________

10 ВАЖНЫХ ПРАВИЛ ОБРЕЗКИ

Обрезка ябони и груши при посадке

При посадке обрезка нужна лишь в единственном случае: для приведения в соответствие корневой системы и надземной части (если корень при выкопке обрезан, а ствол мощно развит).

Слабые саженцы весной после посадки обрезать не желательно.
____________________________________________________________________

КАК ОБРЕЗАТЬ МОЛОДУЮ ГРУШУ (ВИДЕО)
____________________________________________________________________

Формирующая обрезка яблони и груши

Молодые яблони и груши (до плодоношения) благодаря обрезке правильно формируют скелет.

  • Чаще всего у деревьев формируют 2–3 свободно расположенных яруса скелетных ветвей, не затеняющих друг друга.
  • Ветви должны отходить под углом не менее 45° (это дает прочное срастание со стволом).
  • Общее количество скелетных ветвей – не более 8, расстояние между ветвями – не менее 10 см, общая высота дерева – не более 2,5–3 м.
  • Для этого следует ежегодно укорачивать однолетние приросты на всех ветвях и центральном проводнике на 25–30% и переводить на плодоношение (прищипывать над 3–4 листом) ненужные побеги.
  • Все скелетные ветви должны быть соподчинены центральному проводнику (не должны быть выше него).
  • Уничтожают ветви с острым углом отхождения.

Деревья, выращенные с систематическим укорачиванием, меньше по объему, коренастые, с устойчивыми ветвями.
_____________________________________________________________________

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ МОЛОДОЙ ЯБЛОНИ

Обрезка плодоносящих яблони и груши

Благодаря обрезке деревья ежегодно плодоносят и формируют однолетние приросты нормальной длины.

  • Не следует загущать крону (для хорошего освещения),
  • необходимо регулировать урожай (в годы сильного урожая – уменьшать количество плодов).
  • Вырезают загущающие крону ветви или части ветвей (на кольцо),
  • укорачивают обвисающие ветви, снижают крону (укорачивают центральный проводник до боковой ветви),
  • удаляют лишние плодовые образования.

Омолаживающая обрезка яблони и груши

Для восстановления плодоношения, при снижении урожайности и появлении жировиков на скелетных ветвях стареющие деревья омолаживают.

  • Вырезают (на кольцо) устаревшие ветви или их отдельные части (ветви, которые уже не формируют нормального однолетнего прироста),
  • переводят ветви на боковые побеги (обрезают ветвь до удобно расположенного жировика).
  • Новые молодые ветви (бывшие жировики) укорачивают на 25–35% ежегодно, чем и формируют у них разветвления.

Уход за яблоней и грушей после обрезки

После зимних повреждений морозами и механических повреждений раны зачищают ножом от краев к центру (плоские и ровные). Так раны на яблоне и груше быстрее зарастают.

Обработка ран после обрезки

  • Раны обрабатывают 3% раствором медного купороса.
  • Раны крупнее 1–1,5 см в диаметре замазывают в день обрезки садовым варом или глиной с коровяком в равных частях с добавлением мелких опилок.

Подкормка после обрезки
Ослабленные деревья следует обязательно подкормить комплексными удобрениями и не допускать повреждения тлей.

  • Удобрения вносить с поливной водой сразу после обрезки,
  • Летом периодически обрабатывать листья раствором циркона,
  • 1–2 раза провести опрыскивание раствором микроэлементов.

Не нужно допускать сильного плодоношения (для этого следует удалить почти все плодовые образования). В результате за лето возможно сформировать мощный, хорошо вызревший однолетний прирост.

Анна Соловьева, доктор сельскохозяйственных наук

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5a14f8004bf161264c2927fe/5ad024ccad0f22927fbf366f

Санитарная обрезка яблони и груши на Supersadovnik.ru

Обрезка яблони и груши

В течение сезона вегетации могут произойти непредвиденные повреждения деревьев, тогда и необходима санитарная обрезка.

Поводом для санитарной обрезки может стать и неожиданное заражение болезнями и вредителями, и слом ветвей под действием сильного ветра или проявление не замеченных весной поражений отдельных частей дерева. 

Название говорит само за себя. Санитарная обрезка направлена на оздоровление дерева в момент проявления недуга. Часто владельцы садов замечают, что после завязывания плодов отдельные ветви начинают засыхать. Как правило, это связано с заражением грибными заболеваниями в период цветения. На этот период приходится наиболее благоприятные погодные условия для развития этих болезней.

Иногда это визуально заметно: кора в этом месте начинает отслаиваться, засыхает, на ней появляются черные точки. Не слишком высокая температура воздуха и повышенная влажность способствует быстрому развитию грибницы настолько, что даже опрыскивание после цветения фунгицидами не дает 100% результата. Остается бороться с заразой хирургическим путем. 

Аптечка для плодовых деревьев: что должно быть под рукой

Немного скажу о самом необходимом, что должно быть под рукой у любого садовода, чтобы полноценно ухаживать за плодовым садом.

Как для весенней, так и для санитарной обрезки, понадобятся секаторы и садовые пилы. Нужна также и садовая стремянка на 8 ступеней, чтобы не лезть по дереву, а, удобно расположившись на лестнице, выполнить необходимые работы.

Потребуются и средства защиты дерева. К ним отнесем ядохимикаты для борьбы с болезнями и вредителями. Эти материалы не стоит запасать, так как большинство из них имеют сроки годности. В запасе можно иметь упаковки медного и железного купороса. Если упаковки уже раскрыты, лучше их хранить в стеклянных плотно закрытых банках, так как эти химикаты гигроскопичны.

Для опрыскивания приобретите переносной опрыскиватель. Но не стоит выбирать емкость больше 10 л: будет тяжело носить во время опрыскивания.

Для замазывания ран в запасе у садовода всегда должны быть садовый вар или специализированная краска.

Правила проведения санитарной обрезки

На фото показано дерево, у которого одна из скелетных ветвей поражена.

Чтобы грибок не распространился на здоровые части дерева, ее необходимо удалить. В данном случае нет возможности сохранить какую-либо часть пораженной ветви, поэтому выпиливаем ее “на кольцо”.

  Пораженные болезнями ветви необходимо сразу сжечь иначе развитие гриба приведет к выбросу спор и вероятности заражения других деревьев.

Срез на дереве обязательно замажьте.

Для этого, как и при весенней обрезке, можно воспользоваться садовым варом, масляной или специализированной садовой краской для замазывания ран.

После обрезки дерево выглядит абсолютно здоровым. Однако стоит отнестись к нему с большим вниманием, чем раньше. Возможно, в течение лета придется продолжить обрезку, так как споры гриба могли поразить и другие ветви, просто пока это не проявилось.

Что делать, если сломалась ветка у яблони?

Деревья в частных садах часто сформированы таким образом, что скелетные ветви оказываются излишне длинны. В этом случае возможность слома ветвей значительно возрастает. Сломаться они могут не только под тяжестью плодов. Как правило, этого садоводы не допускают, устанавливая подпорки.

А вот при сильном ветре или ливне, большой объем листвы создает сильную парусность и, при намокании, излишний вес. В этом случае слом ветвей вполне вероятен. Под действием этих факторов ветвь испытывает предельные напряжения.

В большинстве случаев такой перелом срастить уже не удается. Поэтому сломанные ветви следует убирать сразу после происшествия.

Если этого не сделать, в поврежденные части могут проникнуть споры болезнетворных грибов или вредители, способные привести к гибели всего дерева.

Выпиливание сломанной ветви, если она сломана не у самого ствола, проводят, с переводом на боковую ветвь. Это способствует быстрому зарастанию раны. Если перевести не удается, то ветвь выпиливается на кольцо, как было показано на фото.

Иллюстрации к материалу: Shutterstock/ТАСС

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Любой сад начинается с посадки яблонь! А чтобы яблоня в вашем саду росла долго, плодоносила и была …

Ранней весной, пока еще не набухли почки на деревьях и кустах, все садовники спешат на дачу с остро …

Нужно ли вмешиваться в природу, формировать и обрезать плодовые деревья? Ведь в естественной среде …

Определиться с сортом совсем не просто, так как сегодня в мире насчитывается более 20 тысяч сортов …

Зимостойкость – это не просто способность сорта безболезненно переносить длительное переохлаждение. …

Яблонная плодожорка – один из опаснейших вредителей урожая. Если меры профилактики не помогли, нужно …

Тля зеленая яблонная – Aphis pomi Deg. – насекомое зеленого цвета, длиной около 2 мм, питается соком …

Яблоня может не только порадовать цветением и сочными плодами, но и украсить сад своей необычной …

Для Подмосковья селекционеры рекомендуют сорта -'Лада', 'Чижовская', 'Москвичка', 'Отрадненская', …

Для чего же нужны декоративные сорта плодовых деревьев, тем более, что большинство из них дают …

средне

Источник: https://www.supersadovnik.ru/text/sanitarnaya-obrezka-yabloni-i-grushi-1003877

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.