Перепрививка плодовых деревьев

Содержание

Перепрививка плодовых деревьев

Бывает, что дерево, посаженное на участке, не устраивает вас: или вкус у плодов не подходит, или их качество не удовлетворяет, или срок созревания… Однако не торопитесь корчевать такое дерево — его еще можно перепривить.

Чтобы выращивать слабозимостойкие сорта яблони и груши в регионах с суровыми зимами, их нужно прививать на устойчивые штамбо- или скелетообразователи. И в первом, и во втором случае не обойтись без знания способов прививки.

Для прививки используют черенки, нарезанные с однолетних ветвей (приросты прошлого года). Обычно их заготовляют в декабре, можно и позже, но до того, как на деревьях начнут набухать почки. Правда, при этом увеличивается опасность повреждения ветвей морозами.

Для нарезки черенков следует выбирать хорошо развитые приросты длиной не менее 30–40 см — слаборазвитый привойный материал резко снижает шансы на успех.

Хранят черенки связанными в пучки в подвале при температуре −2…+2 °C, прикрыв нижнюю часть (приблизительно треть) влажным песком или опилками. Очень важно, чтобы к моменту проведения прививки почки на черенках не тронулись в рост.

Лучше всего удается прививка черенком у яблони, груши, сливы, алычи. Сложнее перепривить вишню, черешню, абрикос. Очень тяжело поддается перепрививке персик.

Источник: graftingjams2014.edublogs.org

Оптимальный возраст перепрививаемых деревьев — до 10 лет.

Более старые деревья, особенно косточковых пород, перепрививать в большинстве случаев не стоит: во-первых, прививка хуже приживается, а во-вторых, из-за того, что нужно срезать большие ветви, резко нарушается биодинамическое равновесие между надземной частью и корневой системой дерева.

Для перепрививки годятся здоровые, с неповрежденными штамбами и основаниями скелетных ветвей деревья с однолетним приростом не менее 20–30 см.

Прививаемые ветви непосредственно перед прививкой обрезают на расстоянии З0-50 см от ствола (дальше — для нижних, ближе — для верхних ветвей).

Молодое дерево (до 4–6 лет) можно полностью перепривить за один год.

Более взрослые деревья перепрививают в два приема по одной из схем:

первый год — нижний ярус, второй — верхний;
первый год — южная сторона дерева, второй — северная.

Известно множество способов прививки черенком, из которых практическое значение имеют лишь несколько. Мы рассмотрим способы, чаще всего применяемые при перепрививке плодовых деревьев: улучшенную копулировку, прививку за кору и врасщеп.

Улучшенная копулировка

Улучшенную копулировку применяют, если ветвь и черенок привоя приблизительно равны по толщине. Время проведения — до начала сокодвижения. На черенке привоя острым прививочным ножом делают косой срез длиной в 3–4 раза больше его толщины.

Срез выполняют одним плавным движением, чтобы он получился гладким, без завалов и перекосов. На ветви подвоя делают срез такой же длины. Отступив на треть от острого конца среза, на обоих срезах делают зарезы-язычки, заглубляя нож почти параллельно оси ветви.

Привой укорачивают, оставляя на черенке 3–4 почки (от верхнего конца среза). Компоненты соединяют, заводя язычки друг за друга.

Если прививаемая ветвь толще привоя, привойный черенок сдвигают к одной из сторон среза подвоя, чтобы камбиальные слои совпали хотя бы с одной стороны (камбий находится на границе древесины и коры).

Место соединения плотно обвязывают пленкой. Торец черенка замазывают садовым варом.

Прививка за кору

Прививку за кору проводят в начале активного сокодвижения, когда у дерева хорошо отделяется кора и. (от начала распускания плодовых почек до начала цветения породы в данной местности).

Перепрививаемая ветвь может быть различной толщины — от 1 до 10 см. Ее обрезают в месте прививки, срез зачищают ножом. На черенке привоя оставляют 3–4 почки и делают косой срез (как при копулировке, только без зареза).

На прививаемой ветви, от самого торца, делают продольный разрез коры на длину среза черенка. Черенок вставляют в разрез, место прививки плотно обвязывают полимерной пленкой.

Торец среза ветви и щели возле черенка замазывают садовым варом. Пластилин для этой цели менее пригоден, поскольку он плохо прилипает к влажной древесине и не изолирует ее во время сокодвижения.

Садовым варом покрывают также конец черенка. Если ветвь тонкая (диаметр меньше 2 см), прививают один черенок, располагая его с верхней или с боковой стороны ветви (не с нижней!), если толстая — несколько черенков, располагая их на расстоянии 3–4 см друг от друга.

Прививка врасщеп

Прививку врасщеп применяют при толщине ветви от 3 до 10 см. Торец срезанной и зачищенной ножом 1. ветви раскалывают острым топориком по диаметру или хорде на глубину 5–7 см. Иногда древесину только откалывают (прививка в полурасщеп). Раскол фиксируют клинышком.

На нижнем конце черенка привоя с противоположных сторон делают два косых среза так, чтобы они образовали клин. Приготовленные черенки с тремя-четырьмя почками вставляют в образовавшиеся щели, следя за тем, чтобы у прививаемых компонентов совместились камбиальные слои. Фиксирующий клинышек убирают.

Место прививки обвязывают пленкой и замазывают варом, как при прививке за кору, не забывая и о концах черенков. Если щель после раскола на срезе ветви получилась большая, ее можно сначала закрыть полоской древесины или коры, а затем замазать садовым варом.

Место прививки обработано садовым варом
Прививку врасщеп, как и улучшенную копулировку, проводят до начала сокодвижения. Следует учитывать, что прививка черенком врасщеп, особенно у косточковых культур, в большинстве случаев менее эффективна, чем прививка за кору.

Поэтому применять ее целесообразно только тогда, когда известно, что кора на конкретном прививаемом дереве во время сокодвижения отделяется плохо, или нельзя сделать прививку за кору в нужные сроки (продолжительность оптимального периода прививки за кору обычно не более 7–10 дней).

Уход за прививками

Уход за прививками. Все боковые ответвления на перепрививаемой ветви, находящиеся на расстоянии 20–35 см от места прививки, во время ее проведения вырезают. Разветвления, расположенные ближе к стволу, либо удаляют, либо сначала сильно обрезают, а удаляют позже (через 1 —2 года).

При интенсивном росте прививки и, следовательно, утолщении ветви обвязка из пленки может врезаться в кору и образовать перетяжку. Поэтому приблизительно через месяц после начала вегетации обвязку нужно ослабить — снять пленку и снова аккуратно обвязать.

Чтобы защитить растущие побеги от поломок ветром, птицами, а иногда и внезапно выпавшим в мае снегом, при прививке за кору и врасщеп их подвязывают к специально прикрепленным к ветке планкам.

Все побеги старого сорта, вырастающие из спящих почек ниже прививки, удаляют по мере их появления, чтобы они не «перехватывали» питательные вещества, идущие на рост прививки.

Весной следующего года приступают к формирующей обрезке прививок. Среди побегов, выросших из почек черенка привоя, выбирают наиболее сильный и оставляют в качестве побега продолжения ветви. Остальные ветви, выросшие на этом черенке, укорачивают, соподчиняя их побегу продолжения.

Если для перепрививки использовали несколько черенков, то побег продолжения выбирают из побегов, выросших на черенке, расположенном на верхней стороне ветви, в крайнем случае — сбоку. Не следует выбирать побег продолжения из побегов, выросших из почек черенка, привитого с нижней стороны ветви: такая прививка в будущем может легко отломиться.

После выбора побега продолжения ветви и обрезки для соподчинения других приростов из почек данного черенка сильно укорачивают приросты, образовавшиеся из остальных черенков на прививке. Их оставляют расти еще на 2–4 года для лучшего заживления раны после обрезки ветви, ежегодно сильно обрезая, а потом срезают полностью.

Читать про: прививка , перепрививка , врасщеп , плодовые деревья

Источники:

Источник: //good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-garden/fruit-and-berries/regrafting-fruit-trees

Основные способы прививки плодовых деревьев

Перепрививка плодовых деревьев

Прививка — это серьезная операция для растений. Делать ее нужно чисто и по возможности быстро. Мы можем выделить семь основных причин, чтобы ее сделать:

прививка полезна тем, что любой малоценный сорт можно перепривить ценным сортом, улучшив ассортимент сада.
в небольших садах часто не хватает опылителя для нужного сорта. Это можно легко исправить, привив в крону любого дерева сорт-опылитель.
из прутика вырастить дерево достаточно сложно — процент укореняемости очень мал. Гораздо легче привить нужный сорт на сеянцы.
деревья на сеянцах имеют отличную сопротивляемость ветровой нагрузке, морозу, засухе и т.д. Процент выносливости и выживаемости намного выше, чем у «моносортов».
из косточки вырастает дичок — так уж распорядилась природа, что приобретенные качества родители-деревья передают деткам через черенки, а не семена.
привитые деревья гораздо плодовитее и раньше дают урожай. С посаженной из семечка яблони вам придется ждать яблок лет десять, а с привитой — всего 4-5 лет.
прививкой можно спасти поврежденное дерево, которое давало хороший урожай, а сейчас погибает.
кроме того, способом прививки можно спасти редкий или ценный сорт!

Копулировка

Копулировка простая

Ее применяют при одинаковой толщине подвоя и привоя (черенка). На подвое вверх от корневой шейки делают косой срез длиной 4-5 см. Такой же срез делают и на черенке ниже второй его почки. Подвой и привой соединяют срезами так, чтобы ткани (кора, камбий, заболонь) совпадали. Затем накладывают повязку спиральными ходами без просвета по всей длине среза.

Копулировка улучшенная

При улучшенной копулировке на косых срезах черенка в верхней их трети делают небольшие засечки, которые при совмещении срезов заходят друг за друга. Таким соединением достигается лучшее прилегание и точное совпадение тканей подвоя и привоя.

Прививка седлом за кору

Ее делают, когда подвой значительно превышает по толщине привой. Техника несложная, а приживаемость высокая. Подвой срезают на высоте 4-5 см от поверхности почвы и на оставшемся пеньке на 2-2,5 см в длину продольно разрезают кору.

У черенка ниже второй почки делают горизонтальную зарубку — плечико (на глубину 1/4 толщины черенка) и от него вниз — косой клиновидный срез. Черенок клином вводят под разрез коры косым срезом внутрь и опускают его за кору до тех пор, пока он плечиком не упрется в верхний срез подвоя.

Затем накладывают повязку без просветов, делая ходы спиралью сверху вниз. Ранки и повязку со стороны раны покрывают садовым варом.

Прививка в боковой разрез

Дичок срезают на высоте 12-15 см. Затем у корневой шейки производят косой надрез коры и древесины по направлению книзу подвоя, углубляя на одну треть его толщины.

На черенке ниже второй почки делают с противоположных сторон два косых среза, сходящихся внизу клином.

Подготовленный черенок вставляют в разрез на подвое так, чтобы по всей его длине (3,5-5 см) камбиальный слой совпадал с камбиальным слоем подвоя. Затем накладывают спиральную повязку.

Прививка вприклад

Прививка в приклад

Применяют, когда подвой имеет диаметр больше 9-10 мм и превышает толщину привоя. На черенке привоя делают косой срез, как при улучшенной копулировке, а подвой срезают на пенек с небольшим уклоном.

Затем сбоку у пенька подвоя срезают полоску коры с небольшим слоем древесины, равным по длине и ширине срезу на привое, делают продольный надрез (язычок).

Привой прикладывают к подвою и тщательно совмещают друг с другом, туго обвязывая.

Прививка мостиком

Нужна, чтобы предотвратить гибель молодого дерева, объеденного мышами, поврежденного солнечными ожогами или ободранного при обработке орудиями.

При обширных повреждениях ставят столько мостиков, чтобы расстояние от одного до другого не превышало 3 см.

Сросшиеся мостики соединяют разделенные участки коры ствола или ветвей и обеспечивают подпитку и снабжение водой участков дерева, расположенных выше места повреждения.

На концах черенков ножом выполняют скошенные срезы с одной стороны — так же, как при способе прививки «за кору».

Перед вставкой мостиков края раны зачищают, сверху и снизу делают продольные надрезы, в них под кору вставляют концы черенков «древесина к древесине». Важно, чтобы черенок был несколько длиннее и после вставки в разрезы немного пружинил.

Вставленные черенки надо плотно привязать вверху и внизу шпагатом, можно даже прибить тонкими гвоздиками и замазать мягкой садовой замазкой.

Прививка глазком (окулировка)

Прививка глазком

Время: конец июля — начало августа.

С черенка срезают щиток с почкой и тонким слоем древесины, на дичке делают Т-образный разрез. Отгибают кору, вставляют черешок и плотно завязывают. На одну ветку можно поставить несколько глазков на расстоянии 15-20 см друг от друга. Через 16-20 дней повязку снимают. Если не получилось, можно попробовать еще раз — время позволяет.

Источник: //sovetnews.com/osnovnye-sposoby-privivki-plodovyx-derevev/

Прививка и перепрививка плодовых деревьев – способы, правила и преимущества

Перепрививка плодовых деревьев

→ Повышение плодородности → Прививка и перепрививка плодовых деревьев – способы, правила и преимущества

Для улучшения состояния своего сада и повышения урожайности садоводы прибегают к различным хитростям, технике повышения плодоношения деревьев. К таким методам относятся прививка и перепрививка. Несмотря на кажущуюся сложность, эти процедуры достаточно просты и не потребуют профессиональных навыков. Достаточно знать правила и этапы этого процесса и подготовить весь необходимый материал.

Прививка и перепрививка – что это, цели и особенности

Слово “прививка” известно многим с детства как медицинская процедура защиты организма. В садоводстве прививка имеет более прямое значение, но в некотором смысле тоже призвана улучшить защитные свойства растения.

Прививка и перепрививка плодовых деревьев заключается в перенесении части одного растения (почки или черенка) на другое с целью улучшить качество урожая или внешний вид дерева. Две части растения срастаются и взаимно влияют друг на друга.

Зачем нужна прививка деревьев? Подобная процедура выполняет, как правило, три задачи:

Улучшить урожай и получить более крупные плоды.
Повысить защитные свойства дерева, улучшить его сопротивляемость негативным воздействиям окружающей среды.
Улучшить внешний вид растения, подправить крону, избавиться от механических повреждений, нанесенных непогодой или грызунами.

В прививке участвую два совместимых растения или же одно и то же. В результате растение делятся на две части: привой и подвой. Привой – это черенок или почка, та часть растения, которая присоединяется к целому деревцу и приживается на нем.

Как правило, привой – это часть уже не молодого и достаточно урожайного дерева. Подвой – это растение (чаще молодое), к которому прививается другая часть.

Со временем все части растения срастаются и начинают благотворно влиять на друга на друга: урожая становится больше, плоды более высокого качества, механические повреждения и ранки на дереве активно затягиваются.

Прививать можно только совместимые растения.

Если это растения разных видов, то можно соединять близкородственные: яблоню и грушу, сливу и вишню. Можно получить очень интересные сочетания разных плодов на одном дереве.

Но при попытке привить грушу и осину никакого результата не будет. Соединять можно одно и то же растение, улучшая его качества. Например, из семечка вырастить саженец, взять от него черенок и привить к материнскому растению.

Таким образом дерево приобретает иной внешний вид, его состояние улучшится.

При перепрививке к дереву приращивается черенок с почками растения другого сорта, который будет нести на себе плоды своего сорта. Таким образом можно выращивать на своем участке желаемый сорт, который по тем или иным причинам не приспособлен к выращиваю в таких условиях.

Прививка: преимущества и виды

Преимущества прививки деревьев в ее доступности и простоте. Даже неопытный садовод сможет привить дерево, если внимательно изучит материал по этой теме, найдет необходимые инструменты и внимательно отнесется к соблюдению необходимых для успешного результата правил.

//www.youtube.com/watch?v=TuOqeYs3fKM

Иногда прививка – это единственный способ сохранить дерево с желаемыми характеристиками, если ему грозит гибель от повреждений.

В число преимуществ этой процедуры входит и скорость получения урожая. Если выращивать желаемый сорт из косточки, плоды появятся очень нескоро, пройдет от 3 до 10 лет. Привитое же дерево может дать плоды уже на второй-третий год после удачной прививки.

Выделяют 3 основных и наиболее часто применяемых вида прививки плодовых деревьев:

Копулировка. Наиболее простой и распространенный вид прививки деревьев, если и подвой, и привой в срезе одинакового диаметра. Все, что требуется сделать, – это подговорить привой заранее, обрезать его и подвой острым ножом под углом примерно 30 градусов. На каждом срезе делаются небольшие защепы, которые будут служить креплением. Две части будущего растения соединяются плотно и обматываются лентой. Привитое таким образом растение быстро восстанавливается.
На кору. Удобный способ прививки, если привой значительно меньше, чем подвой. Этот вариант хорош тем, что минимально травмирует привитое дерево. Срезы и раны быстро заживают. Суть этого способа в том, чтобы сделать небольшой аккуратный разрез на коре подвоя и вставить в него под углом обрезанный черенок таким образом, чтобы почка смотрела на подвой.
В расщеп. Таким образом удобно прививать старые сорта деревьев, которые хочется обновить. От основного дерева (подвоя) нужно оставить только центральный ствол, аккуратно обрезав все скелетные ветки. Ствол остается в высоту около полуметра, не больше. В полученном пеньке делаются отверстия (расщепы) не глубже 5 см, в которые и будут вставляться черенки. Можно таким образом привить сразу несколько черенков с разных сторон. Они вставляются в пенек по типу клиньев и обматываются лентой. Желательно обработать все срезы садовым варом.

Это не все способы прививки, но эти три наиболее популярны из-за своей простоты и доступности.

Другие способы прививки

Существуют и другие способы прививки деревьев. Они имеют свои тонкости. Следует помнить, что при любом выбранном способе важно соединить два среза таким образом, чтобы плотно был соединен камбий.

Камбием называют слой активных клеток в древесине. Он находится ближе к коре, чем к сердцевине. Слой камбия имеет желтоватый цвет.

При выполнении среза он обнажается и плотно прижимается к камбию другой части привитого растения.

Прививка в боковой срез. При этом методе прививки срезается не только кора, но и вся толщина подвоя примерно на треть. Получается небольшое скошенное углубление в стволе. Черенок при этом обрезается по типу клина и вставляется в углубление. Вставлять нужно аккуратно и таким образом, чтобы слои камбия плотно соприкасались друг с другом. Затем на всю длину среза накладывается повязка по спирали. Место крепления можно обработать садовым варом.
Прививка седлом за кору. Для данного способа прививки нужно оставить небольшой пенек подвоя, срезав все боковые ветки. Затем сбоку вдоль пенька удаляется часть коры. Срезать нужно клиновидный участок не более 2,5 см. От черенка оставляют небольшой участок, чтобы на нем оставалось две почки. Все, что ниже, нужно срезать таким образом, чтобы образовалось “плечо” со скошенным концом. Плечико соединяют с разрезом на подвое единственно удобным способом, то есть чтобы угол плеча упирался в срез пенька. Затем накладывается плотная повязка, и проводится обработка ран садовым варом.
Прививка глазком. Простой и довольно экономичный способ прививки, поскольку вместо всего черенка требуется только несколько глазков. Глазки или почки удаляются с черенка не отдельно, а вместе с прилежащими тканями, то есть с участком коры. На коре подвоя делается Т-образный разрез. В него аккуратно вставляется участок коры привоя с глазком. Края коры тщательно фиксируются лентой таким образом, чтобы сама почка оставалась на воздухе. Через некоторое время их нее начнет образовываться листочек, а затем и новый побег.

Любой из выбранных методов потребует точности действий, наточенных инструментов и тщательно подобранного привоя. Чаще всего именно от привоя зависит успех процедуры. Стоит помнить и о времени проведения прививки. Как правило, удачная прививка проводится весной.

Этапы, правила прививки и необходимые инструменты

Перед началом прививки нужно приготовить привой и инструменты. Привой лучше готовить с осени (если прививка весной). Только что срезанный черенок использовать не рекомендуется.

Все инструменты обязательно должны быть острыми. Нельзя срезать ветви тупым инструментом. Если нужно удалить большие ветви, это делается пилой-ножовкой.

Более тонкие и молодые ветки срезаются острым садовым ножом.

Срезать почки и кору нужно копулировочным ножом специальной формы с небольшим выступом на конце.

После подготовки всех инструментов и привоя, можно начинать процедуру прививки. Ее проводят весной, желательно выбрать для этого несильно жаркий и солнечный день. Лучше работать с утра. При любом способе прививки этапы примерно одни и те же: подготовить срез привоя, подготовить подвой, аккуратно соединить эти все части растения и закрепить лентой.

Есть некоторые правила прививки деревьев, которые следует знать начинающим садоводам:

Привои нужно заготавливать заранее. Для этого выбирают здоровый побег с крупными почками. Его хранят полностью, а затем нарезают небольшие черенки. Срезать такие побеги нужно до начала или после окончания сокодвижения. Лучше всего заготавливать их осенью, если прививка намечена на весну. За зиму можно отсеять слабые и подмерзшие черенки.
Нельзя использовать черенки, срезанные только что. Они чаще всего не приживаются при прививке.
Чтобы процедура прививки прошла успешно, урожай стал более качественным, необходимо внимательно подойти к выбору привоя. Деревья или саженцы, с которых будут срезаться черенки, должны быть здоровыми, плодоносящими, не пораженными грызунами и болезнями. Срезают обычно те побеги, что находятся на солнечной стороне деревца.
Для наилучшего результата следует выбирать родственные деревья. Не следует прививать слишком молодые деревья. Эта процедура необходима для омолаживания растения. Подвой должен быть не моложе 3 лет.
Подвой старше 10 лет или имеющий множественные повреждения ствола не подходит для прививки. Велика вероятность, что привой не приживется на таком дереве.
Нельзя проводить прививку в холода (зимой и поздней осенью). Сильные морозы могут повредить черенок до его срастания с подвоем, тогда прививка не принесет желаемого результата.

Перепрививка: преимущества, сроки и правила выполнения

Перепрививкой называют изменение сорта уже взрослого дерева с помощью привоя другого сорта. Перепрививка часто помогает садоводам, которые приобрели и посадили у себя на участке плодовое дерево, которое оказалось не таким, как ожидалось.

Например, сорт дерева не соответствует описанию, плоды невкусные или их слишком мало.

В этом случае перепрививка будет оптимальным вариантом, поскольку выкорчевывание и посадка нового дерева займут больше времени и сил, а урожай можно будет получить только через 5, а то и больше лет.

Перепрививать рекомендуется не слишком старые деревья (до 10 лет для семечковых, до 6 лет для косточковых).

Деревья более старшего возраста в качестве подвоя не используются, поскольку черенки приживаются редко.Этапы перепрививки не отличаются от этапов прививки: подготовка привоя, сам процесс прививки и уход за привитым растением.

Советы по перепрививке:

Перепрививку, как правило, проводят весной, в конце марта или начале апреля. В это время уже не бывает сильных морозов, а процесс сокодвижения еще не начался. Не запрещается проводить перепрививку и в более поздние сроки, например, в мае, в период начала сокодвижения. Но в этом случае методы перепрививки будут иные.
Прививать дерево с помощью почки или глазка можно даже в июне-августе. Такая перепрививка может дать неплохой результат. Если планируется обновить всю крону дерева, перепрививку проводят два года подряд. Первый год прививают одну часть дерева, а второй – другую. Прививать сразу обе стороны не рекомендуется. После такой процедуры растению нужно дать отдых.
Не стоит выбирать в качестве привоя толстые ветви с маленьким количество почек. Лучше выбирать здоровые однолетние побеги.
Желательно заготовить привой заранее, с осени. Нужные сорта побегов отбирают и хранят в прохладных помещениях, погребах или подвалах. Нижние части черенков нужно присыпать влажным песком. Иногда рекомендуют даже просто прикапывать черенки на участке в затененном месте и оставлять так на зиму. Но делать это нужно уже после наступления морозов, иначе черенки могут загнить.
Почки на привое не должны прорастать до тех пор, когда не будет проведена прививка, поэтому важно хранить их в холоде. Для лучшего хранения места срезов можно обработать садовым варом.

Как правильно ухаживать за плодовыми деревьями после прививки и перепрививки

Если процедура прививки или перепрививки проведена по всем правилам, уже через несколько недель привитое дерево начнет проращивать побеги из почек привоя. В этот период особенно важен хороший уход и защита растения от болезней и вредителей:

Только что прижившийся привой, как и все дерево в целом следует защищать от тли и грызунов, при необходимости обрабатывать препаратами, повышающими защитные функции растения.
Чтобы прививка принесла результат, привою должно хватать питательных веществ для роста. С этой целью все побеги и ветки, которые отрастают на подвое ниже уровни прививки, удаляются. Делать это нужно весь сезон даже после того, как привой прижился. Таким образом от корней к прививке будет поступать достаточно веществ и влаги, чтобы она могла успешно расти и плодоносить в дальнейшем.
Если при прививке разрезалась кора, следует следить за тем, как стягивается рана. Ее желательно несколько раз обработать садовым варом.
Недавно привитое дерево следует хорошо поливать, заливая землю вокруг ствола настолько, чтобы почва пропиталась примерно на 30 см. Регулярно нужно вносить подкормки.
Если прививалось сразу несколько черенков, их не оставляют все. Остается только самый сильный и развитый, остальные сначала подрезают, а затем и вовсе удаляют. Привить еще один черенок можно лишь на следующий год. Все дополнительные привои должны быть в длину не более 18 см.
Привитые черенки первое время довольно слабые. Их нужно защищать от повреждений и сильного ветра. Чтобы птицы и ветра не погнули и не сломали привой, его аккуратно привязывают к опоре. Опору лучше оставить до следующего года, но при желании можно убрать и к концу лета, поскольку молодые побеги должны уже достаточно окрепнуть к этому времени.
За подвязкой нужно тщательно следить и по мере роста ослаблять, чтобы она не сдавливала и не травмировала черенок. Через год весной привой нужно укоротить примерно на треть.
Опытные садоводы рекомендуют места на дереве вокруг прививки прикрыть пергаментной бумагой. Это защитит свежие раны от солнца и горячего воздуха, что ускорит их заживление.

Больше полезной информации можно узнать из видео.

Рубрикация:Повышение плодородности | Деревья

Источник: //MegaOgorod.com/atricle/2240-privivka-i-pereprivivka-plodovyh-derevev-sposoby-pravila-i-preimushchestva

Как прививать плодовые деревья: лучшие способы прививок

Перепрививка плодовых деревьев

Татьяна Картавцева – Апр 13, 2017 Комментариев нет

Как прививать плодовые деревья: лучшие способы прививок весной, летом. Прививки культурных сортов плодовых на дикие подвои — усиливают морозостойкость плодового дерева.

Только прививка культурного южного сорта на дикий подвой, позволяет нам иметь в своём саду сладкие и вкусные плоды.

Здравствуйте, Уважаемые читатели моего блога.

В прошлой статье я рассказала о заготовках черенков плодовых для прививок.

Самое важное в нашей холодной местности Сибири, усилить морозостойкость культурных сортов, за счёт прививки привоя культурного сорта на подвой местной дички, которая очень морозостойкая — это спасёт плодовые деревья от вымерзания.

Прививка плодовых деревьев весной для начинающих

Прививка приближает плодоношение — особенно, если подвой двух, трёх летнего возраста и старше, а привой прошёл жёсткий отбор после морозов на материнском дереве.

Прививка плодовых деревьев позволяет испытать десятки сортов, имея несколько подвойных деревьев, т.е. на одном дереве можно привить разные культурные сорта, что бы сравнить по вкусу и вкуснейшие размножать. Такой вариант для небольших земельных участков.

Нельзя прививать

на одном дереве и летний сорт и зимний. Только один сорт на всех побегах, а если 3 сорта, то только летние или только зимние.

Как прививать привой на подвой

Прививать привой на подвой — надо над корневой шейкой подвоя, 6 — 7 см от уровня земли, чтобы прививать было удобно и чтобы грибковых заболеваний не было в зоне прививки, место прививки чтобы не касалось земли и зимовать точка прививки будет под снегом.

После удачной прививки родится саженец — вегетативный гибрид с общими свойствами подвоя и привоя.

Когда прививаем привой культурного дерева на подвой дикого сорта, оставляем 4 — 5 почек над прививкой, а остальное обрезаем секатором.

В последствии из этих почек сформируем скелетные ветки. При дальнейшем формируем крону деревца так, чтобы ветки отходили на 90 градусов друг от друга и не создавали угрозу разлома при плодоношении.

Что такое подвой

Подвои — это саженцы местных диких сортов, которые произрастают именно в нашей местности. Где их взять? Сеять осенью на определённых местах и ухаживать за ними.

Одно — двух летние саженцы, самые сильные оставить, остальные убрать. Вот самые сильные и прививать привоем культурных сортов.

Что такое привой

Привои — это черенки культурных, вкусных сортов, маточные деревья которых прошли благополучно испытание на морозостойкость в питомниках или у садовода на участке.

В основном черенки культурных сортов выписываем у надёжного садовода, но в последствие развития своего культурного маточного сада, срезаем привои со своих плодовых деревьев.

Храним привои (упакованные в пластиковый пенал с продыхом, пенал завернуть в тёплую ткань) в погребе с температурой +1 +5*.

Для прививок плодовых культур используем специальные инструменты, это очень важно. Очень острый прививочный нож для качественного среза под прививки и острый секатор для качественного среза веток.

Инструменты для прививок — секатор, прививочный нож, лента

специальный прививочный нож,
обмоточная лента из полипропиленовой плёнки,
утепляющая лента,
ярлык (от алюм. пивной банки),
снеговая вода
качественный садовый вар, который на холоде не отвалится, а тщательно замажет ранки.

Когда прививать саженцы

Когда прививать — начинающим садоводам лучшее время прививки — это третья декада марта или первая декада апреля, когда земля оттает на 2 штыка лопаты, не раньше и не позже.

Откапывать однолетний или двухлетний саженец от снега и прививать. После законченной прививки накрыть саженец светлой пластиковой бутылкой без дна, придавить её в землю прочнее.

Под таким укрытием саженец чувствует себя очень комфортно и развивается в тепле. Но как только установится тёплая погода, надо следить и снимать бутылки, иначе могут сгореть саженцы.

Куда прививать — место прививки

Куда прививать — прививать надо в самое основание сеянца, над самой корневой шейкой. Чем ниже прививка, тем лучше срастание, ближе корни и тем мощнее и скороплоднее вырастает саженец.

Идеальная прививка и самое здоровое дерево — если подвой и привой одинаковые по толщине и по возрасту.

Где брать черенок для привоя

Для создания сильного и здорового саженца — черенок срезаем из основания прироста ветки этого года и прививаем как можно ниже.

Более взрослые подвои — трёх пяти лет, можно прививать в скелет, но не все прививки срастаются. Выбираем самые сильные и вертикальные ветки.

Нижние горизонтальные уже прекращают рост — толку не будет. Прививать как можно ниже — ближе к основанию ветки.

Способы прививки плодовых деревьев

Улучшенная копулировка

— этот способ прививки плодовых деревьев более надёжен и эффективен, поэтому он и выбран мной для прививок.

Делается узкий, длинный 3 см срез. Установив лезвие на границе верней трети среза, слегка заглублять нож, покачивая его вверх, вниз за рукоятку.

Заглубился на одну треть — всё , теперь чуть отогнуть лезвием край зареза.

Далее, смазывая срезы талой водой, прикладываем срез к срезу, вставляя расщеп в расщеп, выравнивая слои камбия и туго заматываем лентой из полипропиленовой плёнки.

Замазываем все ранки качественным варом, прививку плодового дерева прочно накрываем пластиковой бутылкой или пластиковым мешочком, фиксируем.

Вращеп

Если подвой толще привоя вдвое и более, то, прививаем плодовые деревья, вращеп.

Привои тонкие, выстругиваем узкий клин. Вставляем в расщеп два привоя с двух сторон, совмещая кору по наружным сторонам. Если один погибнет, второй станет деревом.Также туго стягиваем и заматываем лентой. Замазываем все ранки качественным варом и накрываем надёжно полиэтиленовым мешком.

В А Ж Н О! Поверх плёнки, которой мы обматываем место, прививки плодовых деревьев, сделать ещё тряпичную обмотку, для сглаживания перепадов температур и усиление приживаемости прививок.

Окулировка

Окулировка плодовых культур «вприклад» это вид прививки привоя культурного сорта к более морозостойкому подвою диких сортов нашей местности данного вида.

Подготовительная работа для быстрой окулировки:

Прополоть участок вокруг саженцев
очистить низ стволика от побегов
тряпочкой очистить стволика от почвы и мусора
прививать с северной стороны, чтобы почки не прижигало солнце
в жару не прививать, лучше рано утром и вечером
черенки держать в ёмкости с водой на дне и накрыть влажной тряпочкой
подвязывать ленточками из полиэтилена, которыми накрываем теплицы
высота прививки — пониже до 10 см от земли
срок окулировки с 20 июля по 10 августа
привой — побеги этого года
обрезать сразу листья
почки самые нижние и самые верхние — не брать для прививок

Окулировка культурного вкусного сорта, в данном случае яблони к другому культурному сорту яблони, что даёт нам многосортовую культурную яблоню и переопыление сортами.

Окулировку проводят с 20 июля по 10 августа во второе (летнее) сокодвижение, но можно и пораньше. Нельзя забывать, что в регионе Сибири окулировку лучше делать в нижних ветках дерева, чтобы на зиму утеплить эту прививку. Стараемся окулировать с северной стороны, чтобы жаркое солнце не сожгло почку летом.

Инструмент для окулировки:

— острый специальный прививочный нож, лента обмоточная японскую саморазрушающуюся и секатор.

Окулировка яблони «вприклад».
— Привой будем брать из побегов этого года, обращаем внимание откуда начинает рост побег этого года. Черенки нужны свежие. Секатором срезаем в этом месте, где побег начал своё развитие. Этот черенок будем использовать для окулировки.

Нельзя пересушивать черенок, поэтому сразу прячем во влажную среду. Смачиваем тряпку и заворачиваем. Очень хорошо и долго могут храниться черенки во влажной обёртке из тряпки, помещённые в холодный погреб.

С черенка сразу удаляем листья, они испаряют влагу. Почки расположенные ближе к срезу основания брать не будем, они не жизнеспособные, очень часто к друг другу растут. Так и с верхушки не будем брать почки.

Лучше всего брать почки из центральной части привоя.

Подбираем веточку на дереве, куда будем окулировать почку, лучше не высоко, чтобы удобно сделать.

На веточке отступаем от основного ствола примерно 10 см и делаем не глубокий надрез коры, затем нож вынимаем и ниже надреза на 3см параллельно первому делаем второй надрез, которым продолжаем срезать верхнюю кору и немного древесины до первого надреза, срезанный лоскуток выбрасываем.

К срезам не прикасаться.

Теперь так же делаем на привое. Выше выбранной почки делаем надрез, вытаскиваем нож и ниже почки делаем надрез параллельно первому. Теперь нож ставим на первый надрез и подрезаем кору и немного древесины, подрезая почку и выходим ко второму надрезу. Не убирая с ножа срезанную почку с корой укладываем на срез подвоя.

Не прикасаемся руками к срезу.

Теперь заматываем саморазрушающейся ленточкой, она плотно облегает окулировку и завязать. Так оставляем до весны, а весной секатором срежем ветку, на которую делали окулировку до окулировки.

Через год, весной, после того, как сойдёт снег, делаем горизонтальную обрезку ветки около почки.

Плодовые деревья — посадка и уход осенью, весной, лучшие сорта…

В настоящее время в саду благополучно развиваются плодовые деревья — яблонь, груш, абрикосов, слив и уже угощают нас своими вкусными плодами.

Яблони, груши, сливы, абрикосы культурных сортов старались выбирать по характеристике с высокими вкусовыми качествами, в основном сорта с длительным хранением плодов, чтобы яблоки и другие фрукты всегда были на нашем столе, в том числе и на Новогоднем.

Печально, что покупая саженцы, даже в питомниках и у садоводов, ухаживая за ними, не всегда оправдывают ожидание выбранные сорта: то пересортица, то прививка отлетела или привито дерево на кустарник (питомник Сады России), то корневая система не сработала, не говоря о допущенных своих ошибках.

Саженцы косточковых и плодовых культур поступали в основном поздней осенью, когда саженцы находятся в состоянии биологического сна. Поступившие саженцы поздней осенью, мы прикапывали наполовину стволика в почву с наклоном в 45 градусов, верхушками на юг.

Плодовые саженцы, которым год или два и даже три года, но были пересажены на постоянное место этим летом или осенью, мы обязательно укрываем всю крону вместе с колышком, который вбили при посадке. С началом плодоношения плодового дерева морозостойкость увеличивается и укрытие будет не целесообразно.

Весной, когда пройдут возвратные заморозки, саженцы из прикопа пересаживали на постоянное место, соблюдая особенность посадки для Сибири. Очень важно знать, что посадку плодовых саженцев лучше производить осенью — в сентябре. Весной только пересаживаем саженцы из прикопа.

Полив и подкормки саженцев проводим по необходимости, если жаркая погода, то поливаем 1 — 2 раза в неделю. Взрослые плодовые деревья в поливе и подкормке не нуждаются. Подкормки только перегноем и золой в начале мая, и только саженцев до трёх лет.

Размножаем лучшие сорта плодовых культур прививками.

Для размножения культурных сортов имеем свой маточный сад — диких сортов и культурных сортов.

Производим посадку косточек и семян диких сортов плодовых культур для выращивания подвоев.

Для естественной природной стратификации семян высаживаем их поздней осенью.

***

Буду рада Вашему комментарию. Подпишитесь на новости блога и узнайте их первыми.

С Уважением. Татьяна Картавцева

***

О чём рассказывает блог: