Размножение кустарников отводками: техника пригибания в рисунках

Содержание

Черенкование деревьев и кустарников. Питомник декоративных растений

Размножение кустарников отводками: техника пригибания в рисунках

по ландшафтному дизайну Черенкование деревьев и кустарников

Черенкование как один из способов вегетативного размножения растений позволяет без особых затрат и за сравнительно короткое время вырастить понравившееся растение, если посчастливится обзавестись его побегом.

Древесные растения размножают в основном стеблевыми и отчасти корневыми черенками.

Черенки многих древесных растений укореняются с трудом, поэтому в питомниках используют туманообразующие установки, позволяющие поддерживать оптимальные условия укоренения: высокую влажность воздуха в сочетании с невысокой влажностью грунта.

Обработка черенков перед посадкой стимуляторами роста (фитогормонами) также увеличивает шансы на их успешное укоренение, ускоряет процесс образования корней на черенках (особенно трудноукореняемых древесных пород) и способствует получению более мощной корневой системы.

Размножение древесных растений зелёными черенками в последнее время становится одним из основных в декоративном садоводстве.
Лучшим возрастом маточных растений, с которых нарезаются зелёные черенки, считается промежуток от 5 до 10 лет; черенки трудноукореняемых растений берут с более молодых (двух-трёх летних) растений.

Как заготовить черенок

Для каждого вида древесных растений важным является установление наиболее благоприятного периода черенкования, который определяется календарным сроком и степенью одревеснения (молодые побеги легко загнивают, их невызревшая ткань не способна образовывать корни).

В средней полосе европейской части бывшего СССР оптимальным для укоренения зелёных черенков лиственных пород считается период с конца мая по начало июля. При ранних сроках этого периода укоренение проходит лучше, к тому же для нарезки черенков используется весь побег, у которого нижняя часть полуодревесневшая, а верхняя зелёная.

В более поздние сроки этого периода, когда лиственная порода заканчивает рост, почти треть заготовленного для черенкования побега в дело не идёт.

Лучшие сроки зелёного черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время цветения (не следует нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки), а у целого ряда других видов и форм лиственных пород – на период интенсивного роста побегов.

Летнее черенкование в парничке сильными боковыми побегами материнского растения “с пяткой” или верхушечными черенками рекомендуется для барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизильника, ракитника, рододендрона, др.

Также практикуется размножать путём летнего черенкования в холодном парничке редкие растения, что гораздо сложнее, чем осеннее черенкование в открытом грунте.

Хвойники черенкуют или весной, до начала набухания почек (например, побеги туи западной, ели, пихты и можжевельников заготавливают с конца апреля до начала мая) или летом, когда они заканчивают активный рост (с середины июня по середину июля).

Трудно укореняется при черенковании большинство хвойников и клёнов, дуб, липа, берёза, другие деревья (у них каллюс часто достигает больших размеров, сильно истощает черенок и препятствует корнеобразованию).

Побеги текущего года срезают на черенки, когда они ещё достаточно гибкие и кора зелёная. У большинства видов древесных растений черенки нарезают из средней части побега, отбрасывая слишком мягкую верхнюю часть и слишком одревесневшую нижнюю часть.

При срезке черенка из верхней части полноценного побега лиственных и хвойных пород (нак называемого верхушечного черенка) верхушечную почку оставляют на черенке.

Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный день (чтобы уменьшить испарение с черенков); крупные листовые пластинки укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд с водой.

Для успешного корнеобразования важны длина и толщина черенка (очень тонкие черенки нежелательны). Длина черенка определяется размером междоузлий: из побегов с короткими узлами черенки нарезают с 3-4 междоузлиями, а из побегов с длинными узлами – с 2 междоузлиями.

Обычно длина зелёных черенков колеблется от 3 до 12 см (более длинные черенки хуже укореняются), в среднем она составляет 8-10 см.

Как укоренять черенки

Держа заготовленный побег навесу, нарезают из него черенки острым ножом: верхний срез черенка делают прямым – перпендикулярным продольной оси черенка (чтобы уменьшить испаряющую поверхность) непосредственно над почкой, а нижний срез – косым, на 0,5 – 1 см ниже основания почки (на противоположной от неё стороне); нижние листья с черенков удаляют. Однако при укоренении черенков в питомнике с использованием установки искусственного тумана верхний срез черенков делают наклонным (чтобы с них легко стекала вода).

Нарезанные черенки помещают до посадки в ёмкость с небольшим количеством воды, опрыскивают их и накрывают влажной тканью. Черенки некоторых растений, не переносящих длительного пребывания в воде, помещают во влажный торф или полиэтиленовую плёнку.

Свежесрезанные черенки хвойных растений (сосна, ель, лиственница) обязательно необходимо выдержать в воде 2-3 часа (так как так как на поверхности среза их черенков выделяется смола, препятствующая всасыванию воды из субстрата после посадки); перед посадкой слегка обновляют срез.

На черенках хвойных растений для облегчения корнеобразования часто делают продольный раскол основания на глубину до 1 см (чтобы обнажилась большая поверхность камбия и его клетки легче образовывали корни).

Для посадки большого количества зелёных черенков обычно используют холодные парники или теплицы; один или несколько черенков можно посадить в горшок. На дно насыпают слой плодородной рыхлой земли в смеси с песком (10-15 см), а сверху – слой крупнозернистого промытого песка (3-5 см).

Хорошо зарекомендовали себя для укоренения черенков смеси: торфа с песком в пропорции 1:1 или 2:1; торфа с вермикулитом или торфа с перлитом в равных долях.
Черенки с обработанной фитогормоном нижней частью высаживают в грунт парника под деревянный колышек вертикально, плотно обжимая субстрат вокруг черенка.

Глубина посадки зависит от размера черенка и породы: обычно сажают на глубину 1-1,5 см, а черенки большинства декоративных кустарников – на глубину 2,5 см. Расстояние между черенками в рядах – 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки черенки аккуратно поливают через мелкое сито, накрывают рамой и притеняют.

Оптимальная температура для укоренения черенков большинства древесных пород 20-25 градусов; температура почвы для трудноукореняющихся пород должна быть на 3-5 градусов выше температуры воздуха.

В период укоренения черенков рамы открывают для полива 2-4 раза в день (в пасмурную погоду реже, в солнечную – чаще). Если черенок посажен в горшок, то для его лучшего укоренения в горшке сооружают “мини-тепличку”; периодическое опрыскивание черенка с добавлением “Эпина” также ускоряет процесс укоренения.

Вскоре после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс (нарост-новообразование клеток на раневой поверхности растения), а затем появляются корни. Сроки укоренения для черенков разных древесных пород различные.

После укоренения черенков почки трогаются в рост; когда образуются небольшие побеги, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. При хорошем росте побегов рамы открывают всё чаще и проветривают черенки всё дольше, а затем снимают совсем.

Обычно в конце августа – начале сентября успешно укоренившиеся черенки полностью открывают.

Хорошо укоренившиеся черенки быстрорастущих лиственных пород можно пересадить осенью в открытый грунт для их лучшего развития; медленнорастущие хвойники часто выращивают на месте укоренения 2-3 года.

Как ухаживать за черенками

Уход за развивающимися черенками заключается в притенении от горячего солнца, в регулярном поливе, в прополке сорняков, в рыхлении почвы; на зиму молодые растения окучивают и мульчируют (розы дополнительно сверху закрывают листьями слоем 10-15 см).

С установлением температуры 0+2 градуса над укоренёнными хвойниками и розами размещают надёжный каркас и накрывают его плёнкой; при дальнейшем понижении температуры до минус 3-5 градусов на плёнку насыпают листья или опилки слоем 5-7 см и кладут сверху ещё один слой плёнки.

Весной, по мере таяния снега, укрытие постепенно снимают и натягивают на каркас над растениями укрывной материал для защиты от солнечных ожогов.

Хорошо укоренившиеся черенки зимостойких хвойников и лиственных растений могут зимовать без дополнительного укрытия – под естественным снежным покровом.

Размножение зимними черенками

При размножении деревьев и кустарников одревесневшими (“зимними”) черенками для нарезки черенков используют сильные, вызревшие однолетние побеги (для тополей и ив – иногда даже двулетние и старше).

Одревесневшими черенками часто размножают чубушник, бирючину, жимолость, гортензию, снежноягодник, тамарикс, спирею, буддлею, вейгелу, форзицию, дейцию, бузину, керрию, лапчатку, смородину.
Побеги древесных растений заготавливают на черенки или осенью после листопада, или в период зимнего покоя (в ноябре-феврале), или ранней весной до набухания почек.

Лучше укореняются черенки, взятые с молодых побегов из нижней части ствола материнского растения. Для заготовки черенков хорошо использовать поросль, образующуюся после обрезки дерева “на пень”.

Легче всего укоренить черенки лиственных пород, посадив их осенью после листопада в открытый грунт (в полутени сада, в дренированную почву). Черенки нарезают из нижней и средней одревесневших частей побегов непосредственно перед посадкой (при этом допускается “размочаливание” нижнего среза).

Толщина черенков обычно 7-12 мм, длина 20-30 см (для укоренения в парниках черенки нарезают длиной 4-10 см). У высаживаемого в открытый грунт черенка делают верхний косой срез (чтобы скатывался дождь) выше почки на 0,3-0,5 см, а нижний прямой срез – непосредственно под почкой.

Для посадки ивы по влажным берегам рек и прудов часто используют черенки-“колья” длиной до 1,5 метров и толщиной 5-7 см.

У листопадных растений на нарезанных осенью (после периода листопада) черенках листьев уже нет, а у вечнозелёных растений с нижней и средней части черенка удаляют листья (остаётся облиственной только верхняя треть длины черенка). Конец черенка обрабатывают фитогормоном и высаживают его в заготовленную канавку в открытом грунте.

Канавки копают глубиной 15-20 см с одной вертикальной стенкой; расстояние между канавками15-20 см.. На дно канавки насыпают слой смеси торфа и песка толщиной 2-3 см. Черенок с биркой размещают в канавке таким образом, чтобы он упирался в дно и прилегал к вертикальной стенке канавки, а треть черенка располагалась выше уровня земли.

Затем канавку с черенком засыпают почвой в несколько приёмов, уплотняя каждый слой, пока почва в канавке не поравняется в уровнем земли. Затем поверхность почвы вокруг черенка взрыхляют, сооружая лунку, и обильно поливают, а после впитывания воды подсыпают землю в осевшее углубление канавки. Желательно после морозов утрамбовывать почву вокруг черенков.

Успешно перезимовавшие и хорошо укоренившиеся черенки через год после посадки пересаживают на постоянное место.

Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования и посадки, увязывают в пучки и хранят в подвале прикопанными нижней частью во влажный песок, или в снежных кучах, или холодильнике (при температуре1-3 градуса).

Рано весной из них нарезают черенки, обрабатывают фитогормоном и высаживают в глубоко обработанную (40-45 см) почву лентами на расстоянии 15-20 см в ряду – вертикально или чуть наклонно, глубоко (до верхней почки), плотно обжимая землю вокруг черенков; обильно поливают.

Автор статьи Зиборова Е.Ю.

Источник: https://zpitomnik.ru/?alias=cherenkovanie

Размножение кустарников отводками: техника пригибания в рисунках

Размножение кустарников отводками: техника пригибания в рисунках

Вы замечали, как при соприкосновении с землей окореняются нижние ветви некоторых деревьев, кустарников, лиан и вечнозеленых растений? Размножение растений горизонтальными отводками – наиболее доступный способ для садоводов-любителей, подсказанный самой природой. Этот про­стой способ размножения не требует специальных на­выков и большого ухода. Расскажу подробно как размножить растения горизонтальными отводками, чтобы справился и новичок!

Какие растения можно размножить отводками?

1. От­водками размножаются многие ягодные кустарники:

  • все виды смородины (черная, красная),
  • крыжовник,
  • жимо­лость,
  • калина,
  • шефердия.

_____________________________________________

РАЗМНОЖЕНИЕ ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ
_____________________________________________

2. Горизонтальными отводками размножают большинство лиан:

  • актинидию,
  • виноград,
  • вьющиеся жимолости,
  • древогубец. 

3. Для размножения воздушными отводками подходят и декоративные кустарники:

  • гортензии,
  • рододендрон,
  • дерн,
  • калина,
  • клен,
  • спирея,
  • сирень,
  • форзиция,
  • дейция,
  • пузыреплодник,
  • рябинник,
  • стефанандра,
  • бузина канадская,
  • яблоня Недзвецкого.

 Стефанандра надрезаннолистная

Какие ветви можно отводить для размножения?

Отведению подлежат одно-, двулетние ветви. Допускается отводить ветви разного возраста

1. Для раз­множения подбирают относи­тельно молодой куст:

  • крыжов­ник, жимолость и калина — 1–2-летние, не старше 4—6 лет,  
  • смородина, некоторые декоративные кустарники — 2—3-летние кусты,  
  • можжевельники и туи — 3–5-летние.
У большинства лиственных культур для более успешного образования корневых зачатков побеги должны быть однолетними и мощными.— Для этого омолаживают часть куста (срезают на пень 1–2 ветви), оставляя на плодоношение большую часть ветвей.— За лето формируются сильные однолетние побеги, которые на следующий год используют для отводков.

2. Если для пригибания берут более ста­рые растения, то их предвари­тельно омолаживают за 1—2 года до пригибания:

  • удаляют часть очень старых ветвей,  
  • вы­резают все больные и повреж­денные ветви до уровня почвы,  
  • усиленно поливают и подкарм­ливают куст 1—2 года, пока не отрастут молодые, здоровые побеги, которые используют для отведения.

3. Пригибать можно любое удобное количество ветвей (1—12 ветвей на куст).

  • Чаще пригибают 1—2 молодые вет­ви, а остальная часть куста плодоносит.

Как правильно размножить отводками?

Отводок — наклоненная, пришпиленная к почве и укорененная ветвь.

  • Отводок не отрезается от маточно­го куста 1—2 года (в зависи­мости от сорта и вида).  
  • Даже в неблагоприятных условиях (отсутствие стабильного полива, холодное лето) за 1–2 года можно получить стандартные саженцы.  
  • При размножении отводками вместе с саженцами могут передаваться вредители и болезни. Это особенно опасно для ягодных культур.

Пригибать побеги можно как весной, так и осенью.

Осеннее пригибание предпочтительнее для культур и сортов, которые плохо зимуют (например, крыжов­ник).

Техника размножения отводками

1. Отведение побегов (рис. 1)

Рано весной, до массового распускания по­чек у культуры, начинают отве­дение ветвей для размножения отводками. Перед отведени­ем почву под кустом не рыхлят, не копают (при необходимости эти операции делают с осени) и не делают борозд.

  • Ветви от­водят радиально.  
  • Побеги плотно прижимают к почве так, чтобы дуга у основания была минимальная, а весь побег располагался па­раллельно почве.  
  • Крючками из ивы (тополя, других дере­вьев) пришпиливают ветви плотно к почве.  
  • Конец побега укорачивают на 7—10 см.

Ес­ли пригибают сразу несколько побегов, то расстояние между ними должно быть не менее 10 см.

техника пригибания побегов

2. Окучивание отводков (рис. 2)

В конце мая – начале июня при горизонтальном положении почти из каждой почки начинают отрастать побеги.

  • Побеги при высоте/длине 15—18 см (не менее 10 см) окучивают плодородным субстратом на ½ высо­ты.  
  • Через 7—10 дней окучивание повто­ряют так, чтобы об­щая высота холмика земли не превышала 12—15 см  
  • Окучивание повторяют 2–3 раза; высота холма не должна быть более 18–25 см.  
  • Перед окучиванием кусты поливают.

Субстрат для окучивания готовят заранее из равных частей земли, перегноя, торфа и песка. Субстрат также должен быть влажным и хорошо прилегать к побегу (без комков и воздушных полостей).

окучивание новых побегов плодородным субстратом

3. Уход за отводками

  • Дальней­ший уход состоит в поддержа­нии холмика земли в чистом, рыхлом и влажном состоянии. Подкормки не обязательны.  
  • При появлении симпто­мов голодания рас­тения (листья бледно-зеленые, сизоватые или с краевым некро­зом — коричневой каймой), вносят ком­плексной удобрение в июне, калийное — в июле.  
  • Для защиты от подмерзания зимой побеги малозимостойких культур (гортензия, дейция, крыжовник, актинидия и др.) укрывают или пригибают с осени так, чтобы они зимовали под снегом.  
  • Почву вокруг маточного куста перекапывают, заправляют и пропалывают заранее, лучше – с осени, чтобы она успела хорошо уплотниться, иначе в ней будет невозможно закрепить крючки (шпильки).

4. Отделение отводков (рис. 3)

Осенью или через год (в зависимости от культуры) побег разокучивают, отрезают от маточника и делят на саженцы, состоящие из 1–2 побегов и мочки корней. Обычно отводки смородины бывают готовы для отделения через 1 год, отводки крыжовника и жимолости — через 1—2 го­да.

Осенью отведенную ветвь:

  • отрезают от маточного куста,
  • разокучивают вилами,
  • подка­пывают, не повреждая корни маточного куста,
  • делят на от­дельные саженцы.

Каждый са­женец должен состоять из 1—2 побегов и корневой системы.

Корни на отводках формируются как на однолетнем (зрелом, одревесневшем) побеге, так и в основании вновь отрастающих однолетних побегов.

  1. Обычно не все сажен­цы, полученные из отводка, бывают пригодны для посадки в сад (до 50% у смородины и до 30% у крыжовника).
     
  2. Слабые саженцы доращивают на хоро­шо подготовленной гряде, обе­спеченной поливом, еще 1 год.

_______________________________________________

Копирование материала приветствуется при наличии активной ссылки на сайт antonovsad.ru

Анна Соловьева, доктор сельскохозяйственных наук

Источник: https://antonovsad.ru/razmnozhenie-kustarnikov-otvodkami-tehnika-prigibaniya-v-risunkah-53/

Какие растения можно размножить отводками?

1. От­водками размножаются многие ягодные кустарники:

  • все виды смородины (черная, красная),
  • крыжовник,
  • жимо­лость,
  • калина,
  • шефердия.

2. Горизонтальными отводками размножают большинство лиан:

  • актинидию,
  • виноград,
  • вьющиеся жимолости,
  • древогубец. 

3. Для размножения воздушными отводками подходят и декоративные кустарники:

  • гортензии,
  • рододендрон,
  • дерн,
  • калина,
  • клен,
  • спирея,
  • сирень,
  • форзиция,
  • дейция,
  • пузыреплодник,
  • рябинник,
  • стефанандра,
  • бузина канадская,
  • яблоня Недзвецкого.

Стефанандра надрезаннолистная

Какие ветви можно отводить для размножения?

Отведению подлежат одно-, двулетние ветви. Допускается отводить ветви разного возраста

1. Для раз­множения подбирают относи­тельно молодой куст:

  • крыжов­ник, жимолость и калина — 1–2-летние, не старше 4—6 лет,
  • смородина, некоторые декоративные кустарники — 2—3-летние кусты,
  • можжевельники и туи — 3–5-летние.

У большинства лиственных культур для более успешного образования корневых зачатков побеги должны быть однолетними и мощными.

— Для этого омолаживают часть куста (срезают на пень 1–2 ветви), оставляя на плодоношение большую часть ветвей.

— За лето формируются сильные однолетние побеги, которые на следующий год используют для отводков.

2. Если для пригибания берут более ста­рые растения, то их предвари­тельно омолаживают за 1—2 года до пригибания:

  • удаляют часть очень старых ветвей,
  • вы­резают все больные и повреж­денные ветви до уровня почвы,
  • усиленно поливают и подкарм­ливают куст 1—2 года, пока не отрастут молодые, здоровые побеги, которые используют для отведения.

3. Пригибать можно любое удобное количество ветвей (1—12 ветвей на куст).

  • Чаще пригибают 1—2 молодые вет­ви, а остальная часть куста плодоносит.

Как правильно размножить отводками?

Отводок — наклоненная, пришпиленная к почве и укорененная ветвь.

  • Отводок не отрезается от маточно­го куста 1—2 года (в зависи­мости от сорта и вида).
  • Даже в неблагоприятных условиях (отсутствие стабильного полива, холодное лето) за 1–2 года можно получить стандартные саженцы.
  • При размножении отводками вместе с саженцами могут передаваться вредители и болезни. Это особенно опасно для ягодных культур.

Пригибать побеги можно как весной, так и осенью.

Осеннее пригибание предпочтительнее для культур и сортов, которые плохо зимуют (например, крыжов­ник).

Техника размножения отводками

1. Отведение побегов (рис. 1)

Рано весной, до массового распускания по­чек у культуры, начинают отве­дение ветвей для размножения отводками. Перед отведени­ем почву под кустом не рыхлят, не копают (при необходимости эти операции делают с осени) и не делают борозд.

  • Ветви от­водят радиально.
  • Побеги плотно прижимают к почве так, чтобы дуга у основания была минимальная, а весь побег располагался па­раллельно почве.
  • Крючками из ивы (тополя, других дере­вьев) пришпиливают ветви плотно к почве.
  • Конец побега укорачивают на 7—10 см.

Ес­ли пригибают сразу несколько побегов, то расстояние между ними должно быть не менее 10 см.

техника пригибания побегов

2. Окучивание отводков (рис. 2)

В конце мая – начале июня при горизонтальном положении почти из каждой почки начинают отрастать побеги.

  • Побеги при высоте/длине 15—18 см (не менее 10 см) окучивают плодородным субстратом на ½ высо­ты.
  • Через 7—10 дней окучивание повто­ряют так, чтобы об­щая высота холмика земли не превышала 12—15 см
  • Окучивание повторяют 2–3 раза; высота холма не должна быть более 18–25 см.
  • Перед окучиванием кусты поливают.

Субстрат для окучивания готовят заранее из равных частей земли, перегноя, торфа и песка. Субстрат также должен быть влажным и хорошо прилегать к побегу (без комков и воздушных полостей).

окучивание новых побегов плодородным субстратом

3. Уход за отводками

  • Дальней­ший уход состоит в поддержа­нии холмика земли в чистом, рыхлом и влажном состоянии. Подкормки не обязательны.
  • При появлении симпто­мов голодания рас­тения (листья бледно-зеленые, сизоватые или с краевым некро­зом — коричневой каймой), вносят ком­плексной удобрение в июне, калийное — в июле.
  • Для защиты от подмерзания зимой побеги малозимостойких культур (гортензия, дейция, крыжовник, актинидия и др.) укрывают или пригибают с осени так, чтобы они зимовали под снегом.
  • Почву вокруг маточного куста перекапывают, заправляют и пропалывают заранее, лучше – с осени, чтобы она успела хорошо уплотниться, иначе в ней будет невозможно закрепить крючки (шпильки).

4. Отделение отводков (рис. 3)

Осенью или через год (в зависимости от культуры) побег разокучивают, отрезают от маточника и делят на саженцы, состоящие из 1–2 побегов и мочки корней. Обычно отводки смородины бывают готовы для отделения через 1 год, отводки крыжовника и жимолости — через 1—2 го­да.

Осенью отведенную ветвь:

  • отрезают от маточного куста,
  • разокучивают вилами,
  • подка­пывают, не повреждая корни маточного куста,
  • делят на от­дельные саженцы.

Каждый са­женец должен состоять из 1—2 побегов и корневой системы.

Корни на отводках формируются как на однолетнем (зрелом, одревесневшем) побеге, так и в основании вновь отрастающих однолетних побегов.

  • Обычно не все сажен­цы, полученные из отводка, бывают пригодны для посадки в сад (до 50% у смородины и до 30% у крыжовника).
  • Слабые саженцы доращивают на хоро­шо подготовленной гряде, обе­спеченной поливом, еще 1 год.

Еще больше статей читайте на нашем сайте “Антонов Сад.ру”

А так-же в нашей группе В контакте.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/59feb13f9b403c05b7255729/5cdabafd0092d700b898ac77

Размножение отводками

Размножение кустарников отводками: техника пригибания в рисунках

Для размножения древесных растений существует не так уж много способов. И один из них, издавна известный — размножение отводками. Его суть — насильно заставить укорениться стебель или ветку растения до того, как он (она) будет отделён (а) от материнского растения.

У этого способа есть достоинство, отличающее его от другого способа — размножения черенками: не надо постоянно контролировать окружающие условия, чтобы поддерживать жизнеспособность растения, пока оно не окоренится.

Отводками хорошо размножаются почти все растения в саду: смородина, крыжовник, калина, чёрная малина, виноград, лимонник, актинидия, дейция, чёрная бузина, клематисы, кизильник, лох серебристый, чубушник и многие другие.

И с помощью этого способа удаётся сохранить старые любимые сорта.

Как и при любом способе размножения, для отводков важно правильно подобрать побеги, а также создать условия, при которых начнётся образование корней. Растения, которые мы хотим размножать, нужно отмечать с весны.

Состояние побега — замечено, что хорошо укореняются мощные, хорошо растущие побеги. Обычно это молодые однолетние сильные побеги, которые к тому же и легче пригибать к земле.

Свет — установлено, что корни начинают расти только после того, как к окореняемому стеблю перестаёт поступать свет. Чем раньше укрыть стебель от света (укрыть почвой или окучить), тем сильнее у растения будет желание расти. Считается, что задержка с окучиванием — одна из главных причин неудачи с укоренением отводков даже у мощных побегов.

Почва — землю, где будет пускать корни побег, готовят особо. Почва должна иметь хороший дренаж, чтобы отводки не вымокли, хорошую влагоудерживающую способность, быть «воздушной» и плодородной. В тяжёлую почву вносят торф, песок. Землю перекапывают на глубину не менее чем на штык лопаты.

Тепло — в зоне будущих корней должно быть тепло, поэтому отводки целесообразно направлять в сторону, куда проникает больше солнечных лучей. Однако нужно не забывать, что тепло полезно только в случае, если почва влажная. В сухое лето укореняемые отводки следует поливать.

Стимулирование корнеобразования — секрет образования корней заключается в нарушении перемещения питательных веществ и фитогормонов. Для этого обычно бывает достаточно согнуть ветку под прямым углом.

У трудноукоренямых культур прибегают к дополнительным мероприятиям, например, стебель туго окольцовывают медной проволокой, или снимают кольцо коры, или делают косой надрез коры, или делают надрезы-бороздки вдоль стебля до древесины — всё это делают в местах, где требуется провоцировать рост корней.

Подготовленные места образования будущих корней на отводке предварительно можно обработать стимуляторами роста корней типа Корневина. Это повысит укореняемость в 2–4 раза.

Начавшие окореняться черенки отделяют от материнского растения за три-четыре недели до полного отсаживания. Существует несколько техник выполнения размножения отводками.

Обычными отводками

Это самый простой и очень эффективный метод размножения многих растений, при котором родительское растение повреждается минимально. Удобно для этого метода брать (или отдавать) у соседей понравившиеся сорта растений. Отводки обычно закладывают в начале весны, как только станет возможно обрабатывать почву.

1 способ: выбранную ветку или побег надо пригнуть к земле и пометить её будущее положение начиная от 20 см от верхушки. Затем ветку отпустить, а на помеченном месте выкопать канавку шириной и глубиной 10–15 см, постепенно уменьшая глубину в сторону основания куста.

Затем ветку подготавливают к окоренению (окольцовывают и т. д., опудривают стимулятором корнеобразования), укладывают на дно канавки, оставляя снаружи загнутую вверх макушку длиной около 20 см. Если стебель сопротивляется изгибу и стремится выпрямиться, его нужно пришпилить к почве.

Теперь можно засыпать стебель почвой. Немного утрамбовать и полить. И принять меры, чтобы почва не высыхала, особенно, в засушливые периоды. Например, накрыть поверхность куском рубероида или плёнки. О том, что на отводке образовались корни, просигналит рост верхушки стебля.

Отводок в таком случае часто называют горизонтальным.

2 способ: канавку не копать, а просто уложить сверху на подготовленную почву отводок, пришпилив к почве, сверху засыпать землёй. Образуется холмик, который накрывают плёнкой, чтобы почва не пересыхала.

Обычно отогнутая от куста ветка принимает в таком случае дугообразное положение, поэтому такой отводок называют дуговидным. Осенью стебель отводка отрезают от материнского растения. Через 3–4 недели обрезают верхушку окоренившегося побега.

Если у отводка образовалась хорошая корневая система, его выкапывают осенью или весной и сажают на постоянное место. В противном случае его подращивают ещё год, не трогая.

3 способ: отводки пришпиливают к дну длинной и узкой канавки. Когда на них отрастают новые побеги длиной 5–10 см, их засыпают землёй в виде холмика. Летом почву подсыпают ещё несколько раз. Осенью ветвь отрезают от маточного куста и разрезают на части по количеству образовавшихся побегов.

Воздушными отводками

Это тоже один из старых способов вегетативного размножения. Он был известен в Китае ещё 4000 лет тому назад, поэтому его называют китайским. Способ заключается в следующем.

https://www.youtube.com/watch?v=5j18iP7WVJU

На высоте 15–25 см от верхушки на побеге снимают кольцо коры или делают продольные надрезы коры до древесины. Полезно опудрить эту часть корнестимулятором. Затем из двух пригоршней влажного сфагнума делают комок вокруг обработанного места, обёртывают его куском чёрной полиэтиленовой плёнки, края прихватывают липкой лентой.

Или надевают на подготовленную часть стебля мешок из светонепроницаемой плёнки, который заполняют влажным материалом — сфагнумом, торфом, опилками и т. п. Следят, чтобы субстрат не пересыхал и чтобы под плёнку не попадала атмосферная влага. При тёплой погоде корни образуются очень быстро.

Отводок отрезают от маточного растения вместе с субстратом и высаживают на место — обычно это делают осенью.

Весной для отводков используют вызревшие побеги прошлого года. В конце лета можно использовать полуодревесневшие побеги этого же года. В последнем случае на расстоянии 15–30 см от макушки стебля удаляют листья и проделывают вышеописанные манипуляции.

Для образования корней понадобится следующий сезон.

Этот способ используют для размножения большого числа культур, в том числе трудноукореняемых древесных культур — яблонь, груш, слив, вишен, и даже рододендронов — при этом получаются корнесобственные сорта.

Верхушечными отводками

Эту технику используют для размножения ежевики, черноплодной малины и некоторых других растений.

В естественных условиях растущая верхушка побега часто изгибается, падает на землю, там окореняется и даёт начало новому растению.

У меня в саду таким способом самостоятельно размножаются крыжовник и чёрная смородина — зимой снег пригибает к земле их некоторые ветки, а мне не всегда удаётся своевременно водрузить их в вертикальное положение.

Обычно при этом способе можно использовать с куста только часть веток, не мешая остальным ветвям нормально расти и плодоносить. Пригнув намеченный стебель, на земле отмечается место, которого коснулась макушка побега.

Затем почва в этом месте вскапывается и удобряется, делается канавка, в которую укладывается и пришпиливается макушка стебля. Канавка засыпается почвой с «головой», уплотняется, поливается и прикрывается от высыхания. А недели через три на поверхности канавки уже покажется верхушка растущего побега.

Осенью верхнюю часть отводка с корнями отрезают от маточного растения и пересаживают на постоянное место.

Вертикальными отводками

Этот метод применяют для растений с ломкими, плохо гнущимися ветвями, а также когда требуется много посадочного материала данного сорта, например, для получения специальных подвоев для яблонь или для массового размножения смородины и т. п.

Обычно для этого способа готовят маточные кусты, у которых в конце вегетационного периода срезают всю наземную часть стеблей, оставляя пенёк высотой 2–10 см. Следующей весной, когда побеги достигнут длины в 15 см, делают окучивание (например, просто высыпают ведро-другое плодородной почвы), чтобы все ростки оказались под землёй с головой.

По мере дальнейшего роста продолжают постепенно окучивать стебли, пока они не дорастут до высоты 25 см. Образовавшийся холм земли всё лето поддерживают во влажном состоянии.

Осенью, когда полностью опадут листья, землю от отводков осторожно отгребают. У основания каждого побега к этому времени образуются корни. Окоренившиеся отводки вырезают секатором от материнского растения так, чтобы не осталось пеньков, и сразу высаживают на место.

Весной весь цикл повторится. Нужно только не забывать подкармливать материнское растение полным удобрением.

Бэла Сенич

«Дела садовые» № 5 (39), май 2010 г.

:

Источник: http://www.zs-z.ru/dela-sadovyie/rabotyi-v-sadu/razmnozhenie-otvodkami.html

Летнее размножение декоративных растений зелеными черенками

Размножение кустарников отводками: техника пригибания в рисунках

Рассказываем, какие кустарники, деревья и многолетние растения размножают зелеными черенками, как укоренить стеблевой черенок и высадить его в грунт.

Согласитесь, одно дело вырастить из семян быстрорастущий однолетник и совсем другое – дождаться, пока из крошечного семени вырастет раскидистый кустарник. Именно поэтому для того чтобы получить посадочный материал многолетних декоративных культур, садоводы с успехом применяют вегетативное размножение растений.

Как правило, лучшие результаты дает зеленое черенкование. Укоренившийся за лето черенок успевает набраться сил и с большой вероятностью нормально перезимует под укрытием или в теплице.

В этой статье мы ответим на вопросы, можно ли размножить деревья зелеными черенками, как укоренить черенки кустарников и многолетников, как правильно сажать черенки, а также дадим вам наглядную памятку сроков зеленого черенкования.

Какие растения размножают зелеными черенками?

Вопрос, можно ли черенком размножить то или иное растение, волнует в первую очередь садоводов-новичков. Действительно, далеко не каждое растение легко поддается вегетативному размножению.

Это зависит от способности многолетника быстро образовывать придаточные корни. Более или менее хорошо укоренятся зеленые черенки следующих популярных декоративных культур:

  • Актинидия
  • Барбарис
  • Бересклет
  • Бирючина
  • Вейгела
  • Гортензия
  • Дейция
  • Дерен
  • Ель
  • Жимолость
  • Калина
  • Керия
  • Кизильник
  • Клематис
  • Кольквиция
  • Лапчатка
  • Можжевельник
  • Рододендрон
  • Роза (мелколистные сорта и виды)
  • Сирень
  • Скумпия
  • Смородина
  • Спирея
  • Туя
  • Форзиция
  • Хеномелес
  • Чубушник

Когда проводят укоренение зеленых черенков?

Идеальной порой для вегетативного размножения многолетников обычно считается начало лета (июнь – первая половина июля), когда растения находятся в фазе активного роста и у них достаточно сил на образование корней. Однако конкретные сроки заготовки черенков зависят не только от рода, но и от вида, а порой и сорта растения.

Май-июнь

В мае-июне заготавливают черенки большинства кустарников, которые цветут весной или в начале лета.

Июнь-июль

Июнь-июль – самый “горячий” сезон для зеленого черенкования. В первой половине – середине лета черенкуют хвойные, а также многие летнецветущие кустарники.

Июль-август

Во второй половине лета еще не поздно заняться черенкованием тех кустарников и деревьев, которые способны нарастить новую корневую систему за короткий срок.

Зеленое черенкование сирени и клематисов

У сирени и клематисов сроки черенкования привязаны к периоду цветения и виду растения.

Как заготавливать зеленые черенки?

Органы вегетативного размножения у растений – это побеги и корневища. В нашем случае речь идет о размножении стеблевыми черенками (побеги с почками).

Длина черенка зависит от вида растения, однако чаще всего заготавливают здоровые побеги около 10 см с 2-3 междоузлиями.

У сирени, рододендрона, чубушника, розы, гортензии хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой.

При черенковании в первой половине лета обычно используют среднюю часть веточки, потому нарезать их нужно с запасом. Если вы черенкуете растения поздно, ближе к концу сезона, лучше брать верхнюю часть побега.

Если листья у растения крупные, необходимо их обрезать наполовину, чтобы уменьшить площадь испарения и не допустить пересыхание черенка.

Для ускорения процесса срезы черенков можно обработать стимуляторами корнеобразования (Корневин, Гетероауксин, Циркон и т.д.). При этом важно, чтобы средство не попало на листья. Концентрацию раствора, правила использования и другую важную информацию внимательно ищите на упаковке препарата. Если не соблюдать все рекомендации производителя, вы рискуете погубить черенки.

Посадка зеленых черенков в грунт

Черенки высаживают в заранее подготовленную школку (специальная грядка для укоренения и подращивания молодых растений). Некоторые растения лучше всего укореняются в песке, другие требуют определенного состава грунта. Есть и такие культуры, которые отлично 

укореняются в сфагнуме.

Так или иначе, субстрат обязательно должен быть теплым. Сверху черенки накрывают тепличкой из стекла или прозрачного пластика.

Со временем черенки необходимо постепенно закалять, регулярно проветривая тепличку.

Конкретные правила черенкования разнятся в зависимости от вида растений.

Источник

Источник: https://moyadacha.temaretik.com/1191889641377368167/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.