Советы печника

Советы печника

Советы печника

Что бы печь правильно и долго работала с максимальной отдачей и во избежание преждевременного её разрушения, хозяин печи должен внимательно изучить правила эксплуатации.

Правила проведения сушки и контрольной топки

Перед эксплуатацией печь надо просушить. Для этого, первоначально печь протапливают два раза в сутки, 1-1,5 часа небольшим количеством топлива (не более 2 кг с влажностью не более 15%) при открытой поддувальной и топочной дверке.

Нельзя использовать щепу, стружку картон в больших количествах. На короткое время они дадут высокую температуру, что приведёт к растрескиванию печи.

Так печь топят до тех пор, пока не прекратится отпотевание наружных стенок и на задвижке не будут появляться капельки воды.

После этого печь сушат, сжигая все большее количество топлива, при закрытой топочной дверке. Дымовую трубу и поддувало в течение всего периода сушки не закрывают, а помещение усиленно вентилируют. В зависимости от размеров печи ее сушка длится 10-20 дней летом и 3-4 недели осенью и зимой.

Скоростная просушка вызывает трещины в кладке и может вывести печь из строя до начала ее эксплуатации.

Для проведения контрольной топки, топку заправляют полным количеством топлива и сжигают его в течение 1,5…2,5 часа, то есть до тех пор, пока стенки печи не разогреются до предела. Отсутствие дымления покажет на наличие тяги; прикасаясь рукой к поверхности, можно определить степень нагрева в разных местах.

Перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы. Особо следует обратить внимание на целостность кладки, начиная с первого ряда до верха трубы.

Не редки случаи, когда сила морозного пучения ломает печь и особенно трубу (труба на чердаке должна быть побелена, что бы можно было увидеть трещины). Проверять состояние топки и печных приборов, как перед началом отопительного сезона, так и в процессе эксплуатации.

Устранять трещины в кладке (заполнять раствором, или менять лопнувшие кирпичи) и заделывать щели между кладкой и печными приборами (можно каолиновой ватой смоченной в глиняном растворе). Это значительно улучшит работу печи, повысит её КПД и повысит пожарную безопасность.

Топка печей должна производиться согласно установленными Правилами пожарной безопасности в РФ и ГОСТ 9817-82 “Аппараты бытовые, работающие на твёрдом топливе”.

Процесс сгорания топлива делится на три периода: разгорания, интенсивного горения и догорания. В каждый период, для полного сгорания топлива требуется различное количество воздуха.

Самое большое количество воздуха для горения топлива требуется в стадии интенсивного горения. Известно, что дрова содержат твёрдые и летучие горючие вещества. Всего на 1 кг дров надо 3,8 м3 воздуха. Это оптимальное теоретическое значение. На практике расход воздуха достигает 6-9 м3 на 1 кг дров. В этом случае избыток воздуха составляет 1,6-2,4 раза.

Следует отметить, что на стадии разгорания и догорания требуется воздуха меньше. Если подавать одинаковое количество воздуха 6-9 м3 на 1 кг дров, за всё время реакции горения, потери теплоты от недожога составят 3-5 %, а дожигания топлива в стадии догорания 20-35 %. Однако если подавать в топку воздух в количестве меньшем оптимального, то происходит химический недожог топлива.

В результате чего не полностью выделяется энергия, содержащаяся в топливе, а так же не сгоревшие летучие вещества откладываются в виде сажи на стенках печи. Сажа имеет низкую теплопроводность и поэтому отложения сажи на стенках печи снижают полезную теплоотдачу печей.

Кроме того, отложения сажи сужают сечения дымоходов, уменьшают тягу и создают пожарную опасность, так как сажа горюча.

На стадии разгорания и интенсивного горения температура в топке повышается, на стадии догорания уменьшается.

Из выше сказанного следует, что в стадии интенсивного горения поддувальную дверку надо открывать так, что бы в топку попадало оптимальное количество воздуха. Об этом можно судить по цвету пламени. Оно должно быть светло-желтым.

Если пламя темно-желтого цвета с черным дымом, то в топливник поступает мало воздуха, реакция горения проходит с низким КПД и большим отложением сажи на стенках печи. Это приводит к засорению печи, уменьшению её теплоотдачи и повышенной пожароопасности.

Поэтому в этой стадии категорически запрещается топить печь в режиме тлеющего горения с закрытой поддувальной дверкой. Ярко-белое пламя указывает на избыток воздуха. Об этом же говорит сильное гудение печи. В этом случае надо прикрыть поддувальную дверку.

В стадии догорания, когда в печи остаются угли, поддувальную дверку можно полностью прикрыть. Регулировать процесс горения задвижкой печи не имеет смысла, хотя на стадии догорания её следует прикрыть для уменьшения тяги трубы.

Схема растопки и топки

Для розжига желательно использовать бумагу, бересту, смоляные лучины. Это позволит удалить холодный воздух из дымохода, создать тягу и обеспечить температуру воспламенения дров 300-350 °С. В холодное время, если печь долго не использовали, растопку лучше начинать при открытой задвижке летнего хода.

После воспламенения в топку необходимо положить сухие поленья для получения рабочей температуры 800-900 °С.

Дрова должны быть высушены 1-2 года, и иметь максимальную влажность 15 %. При использовании сырых дров, потеря теплоты сгорания может достигать, по данным финских источников, 34-57%. А так же приводит к быстрому засорению печи и повышенной пожароопасности из-за быстрого засорения сажей.

Часть теплоты, выделяемая при сгорании топлива, расходуется на выпаривание воды содержащейся в нём. Теплота, затраченная на выпаривание воды, теряется с выходящим в трубу паром. Желательно иметь дрова примерно одинаковой толщины (5-10 см) и влажности, чтобы они сгорали с одинаковым разрывом во времени.

В противном случае бывает, что не сгоревшие одиночные головёшки отбирают больше тепла, чем дают, так как до полного их сгорания трубу не закроешь. Это касается так же каминов.

Максимальная теплоотдача печи достигается при двух топках в сутки. Топят печь, как правило, два раза в сутки (утром, вечером), не перегружая топку. Когда на улице тепло, топят один раз. Топочную дверку во время топки открывать как можно реже. При её открывании в топку попадает большое количество воздуха, не участвующего в горении, который охлаждает печь.

Нельзя топить печи во время проведения в помещении массовых мероприятий.

В отапливаемом помещении не должно храниться дров более чем на одну топку.

Нельзя перекаливать печь (90 °С).

Нельзя топить печь в стадии строительства здания, когда нет проектного теплового контура, или делать печь меньшей мощности, чем требуется по теплотехническому расчету.

В этом случае, как правило, происходит перетапливание печи и её разрушение. То же самое получается при протапливании печи в зимнее время с открытой задвижкой прямого хода.

В этом случае попытка протопить помещение приводит к перетапливанию печи, неравномерному прогреву стенок и разрушению печи.

Печь недопустимо эксплуатировать во время строительства, когда действует коллективная безответственность. В этом случае заказчик лишается гарантии.

Недопустимо растапливать печь легковоспламеняющимися веществами (бензин, ацетон и т.п.).

Чтобы печь работала долго и не требовала чистки, не сжигайте в ней мусор, особенно полимеры, гнилые и мокрые дрова, покрытое лаком, краской дерево, бумагу и картон. Возникающие во время горения этих материалов вещества оседают на стенках печи (камина) и многократно увеличивают риск пожара и засоряют окружающую среду.

У нас неоднократно встречались случаи, когда после месяца эксплуатации, печь переставала работать. При вскрытии печи обнаруживалось, что колпак шириной 13 см. полностью забивался, налипшей на стенки, сажей.

В этом случае необходимо поочерёдно очистить стенки колпаков от сажи, а потом прожечь колпаки сухими мелкими осиновыми дровами, начиная с верхнего.

При загрузке новых порций мелкого пылеобразного топлива типа опилок и стружки, богатого летучими соединениями, нельзя закрывать всё зеркало горения (тлеющие угли и не будет видно открытого огня). В печи образуется взрывоопасная смесь. Это может привести к взрыву и разрушению печи. Это касается печей любых систем.

Нельзя топить дровяную печь углем, коксом.

Открытые камины могут топиться только сухими не смолянистыми (берёза, осина) поленьями длиной не более 2/3 глубины топочной камеры. Нельзя топить камины хвойными породами (без ограждающей сетки), так как при вскипании смолы древесины происходит выбрасывание углей из камина.

Неполадки в работе печей и меры по их устранению

1. При топке печи с плитой печь не нагревается. Это происходит при топке печи по-летнему. Необходимо тщательно изучить, какие задвижки открываются при летней топке, и какие при зимней.

2. Печь дымит, или горит очень вяло. Происходит это в правильно сложенной печи из-за того, что, или не замазаны отверстия для чистки, или при топке сырыми дровами. Это же возможно при недостаточной подаче воздуха к топливу через колосниковую решетку (не убрана зола из зольника),

3. Печь дымит при топке. Дымовая труба заполнена холодным тяжелым воздухом сравнительно с наружным воздухом. Столб воздуха, заполняющего дымовую трубу, тяжелее столба наружного воздуха такой же высоты. Поэтому столб воздуха в трубе опускается вниз, выдавливает воздух из печи в помещение, в том числе и дым при растопке печи.

Нужно предварительно согреть дымовую трубу, чтобы газы, заполняющие трубу, согрелись, стали легче наружного воздуха. Для этого печь сначала топят по-летнему, или вводят в трубу через дверцу вьюшки пучок горящей бумаги или щепок. Согреть трубу можно пучком свёрнутых газет через камин, размещая пламя выше перекрытия проема камина.

4. Иногда наблюдается дымление в правильно построенных печах и особенно каминах в благоустроенных каменных домах с непроницаемыми для воздуха стенами, полами, потолками, дверями, окнами. Вскоре после растопки печь или камин начинают дымить.

Происходит это потому, что по мере расходования комнатного воздуха на горение в комнате создается разрежение такое же, как и в топке. Вследствие герметичности стен атмосферное давление не передается в помещение. Чтобы прекратить дымление, нужно открыть форточку.

Если в помещении имеется камин, то необходимо выполнять приток наружного воздуха, причём лучше в зону горения.

5. Бывает, что через какое-то время после затопления камина, начинает “есть глаза”. Обычно, вытяжные каналы вентиляции, устраивают в одном стояке с дымовым каналом камина.

Если не выполнен приток наружного воздуха специальным приточным каналом, то при работе камина возникает разрежение в помещении и вытяжной канал вентиляции начинает работать на приток, засасывая дымовые газы камина в помещение.

6. Не допускается устраивать в помещении с печным отоплением вытяжную вентиляцию с искусственным побуждением, не компенсированную притоком с искусственным побуждением. В противном случае, за счёт работы вытяжной вентиляции, создаётся разрежение в помещении и камин или печь, начинает дымить.

Встречается частая ошибка, когда в жилом доме, с герметичными окнами и дверями, оборудованном камином делается только естественная вытяжная вентиляция, а искусственная приточная не делается. В отапливаемом доме теплый воздух через вытяжную вентиляцию выходит наружу и в помещении создается разряжение.

При открытии задвижки камина возникает встречная тяга (из камина дует) и камин начинает дымить. В этом случае надо обязательно делать принудительную приточную вентиляцию и кондиционирование.

Этот вопрос очень сложный для неподготовленного человека и должен решаться специализированными проектными и монтажными организациями.

7. Печь со встроенным водяным баком, змеевиком, котлом горячего водоснабжения или отопления может дымить, если в системе есть утечка воды или пара, попадающие в печь.

Интересные данные приводятся в журнале “Камины и отопление”, третий выпуск 1(3)'2000 года, если привести стоимость производства единицы тепловой энергии от различных видов энергии, к единице стоимости. Эти данные приводятся в статье “Есть дрова, будет и тепло”, стр.62.

Сравнительная стоимость производства единицы тепловой энергии от различных источников.

Дрова – 1 единица стоимости

Уголь – 2,68

Покупная тепловая энергия – 13,83

Дизельное топливо – 14,13

Электроэнергия – 24,47

Отсюда следует, что самая дешевая (и экологически чистая) тепловая энергия получается при применении дров.

Источник: //gildya-nn.ru/9.html

2

Советы печника

Я убедился в том, что есть большая категория людей, которая даже и не предполагает, какие возможности сегодня появились в печном деле. Не исключение составляют и некоторые печники. Старая школа печников ориентировалась на материалы далекие от современного качества. Кладка печей выглядела неприглядно.

Приходилось набрасывать толстый слой штукатурки. Конечно, и красивых печей было немало, но это, скорее исключение. Прекрасно помню, как старый печник мог на глазах изумленных хозяев вылепить быстро руками печь под отвес, скромно замазывая глиной все неровности – эдакая кладка Ляп-Ляп.

На удивление хозяев, что мол:

– Кривовато как-то получается!

Скажет:

– Щас усе будет как в песне!

Берет широкую доску, прикладывает ее на сырую печь. И со всего размаха долбит по доске кувалдой! Печка слегка выдохнет.

– Так пойдет?

Да…Сегодня, когда каждый кирпичик укладывается так, чтоб шовчик был везде аккуратный, стандартный; приложенный уровень тремя способами, чтоб показал идеальные горизонтали, вертикали, сегодня кладка печей Ляп-Ляп могла бы показаться просто абсурдом. Но не спешите с выводами: я живу в деревне и вижу, что до сих пор, работа печника для многих это процесс типа доска – кувалда.

Однако, это не единственное недоразумение!

Мусор в голове

Конечно, понятно, что внешняя эстетика печи, преображается от манеры печника. А вот начинка печей, заложенная конструкцией, зависит, от внутренности мозгов печника. Вот где полная неразбериха: что такое хорошая печь, теплая кладка, конструкция печей, – невообразимые фантазии, дикие представления! Хорошей печки не построить в таких условиях!

Колпаковые печи упрощают Ремонт

Конструкция колпаковой печи представляют собой перевернутый стакан, под которым проходят отреагировавшие в топке газы в трубу. У печи с последовательной конвективной системой много оборотов в каналах.

Кладка такой печи чуть сложнее, чем колпаковой печи. И кирпича на колпаковую печь потребуется чуть меньше, чем для печи с последовательной конвективной системой.

КПД конвективной системы колпаковой печи более 90%, (сравни 20-40% печей последовательных)! Вам решать, что строить!

Сегодня, побывав в разных местах нашей необъятной родины, столкнулся с ремонтом многих типовых печей.( Они там все типовые – потому, что был один печник на округу. И тиражировал этот печник какую-нибудь одну идею всю жизнь – эдакий сериал ) Сделал вывод: нет старых печей, кладка которых бы не нуждалась в ремонте, а конструкция в переделке.

Золотые Жилы

Приходится ли наблюдать черный дым из трубы? Наши деревни-дачи дымят как паровозы. Это коптят остатки несгоревшего углеводорода. Так бывает, когда температура в топке печи меньше 700 – 800 градусов.

Сероводород начинает гореть только при такой температуре. Создать высоко-температурные условия в топке часто невозможно из-за ошибок в конструкции.

Профессиональный подход к печной кладке должен, как минимум, включать в себя знание некоторых простых вещей. 

Кто-нибудь подсчитывал экономическую выгоду, которую получило бы государство, если б для всех печек были обеспечены нормальные условия горения?

Топим по-черному. О чем думать – прыгать надо!

Вот интересная штука! Чаще ремонтировать приходиться такие печи, хозяева которых кричат 'Караул!' Представьте: зима, холод, отопление печное, печь дымит, из открытой двери дома валит густая копоть и закопченые хозяева.

Картина! Разбираемся, ну конечно, последовательная конвективная система – а ля Вода По Трубам! В основе ее конструкции лежит представление, будто сгоревшие газы ведут себя словно вода в системе отопления.

И накручивает себе оборот за оборотом дым в таких стояках горе-печей против природных сил трения и гидродинамического давления . Газ – не вода, у него другие особенности. 

что скрывает черный ящик

Как максимально полно использовать дрова? Что необходимо, чтоб получить максимально возможный коэффициент полезного действия? Вопросы привели к появлению еще одной камеры у печи,

Труба дело широкая труба без расчета!

Секрет печной трубы. В широкой трубе возникает наряду с восходящим потоком газов, поток нисходящий, направленный вниз. 

Секреты Конвективной системы Печи

Вот именно, если не хотите, чтоб Вашу печь ремонтировали, прочитайте эту страницу внимательно!

Часть печи между камерой догорания и трубой именуется конвективной системой. От того, как правильно Вы ее организуете, зависит микроклимат в помещении.

Если вы наполните конвективную систему немыслимыми поворотами и оборотами, то печь обязательно когда-нибудь будет дымить и тепла давать мало. Не говоря о том, что у открытого огня, посидеть, увы, не придется.

Конвективная система с такими оборотами называется последовательной. И я являюсь последовательным противником таких систем.

Где только возможно, при ремонте я переделываю их в колпаковые – и печи изменяются на глазах! Что нужно для этого сделать?

Считайте это за подарок с моей стороны

Просто соедините каналы последовательной конвективной системы одним сквозным проемом снизу! Пока больше ничего не объясняю – этим сказано все! Кто понял сейчас этот принцип, тот может с большим успехом переоборудывать любую печь у себя, соседей и где-нибудь на выезде.

Слава хорошего печника полетит впереди Вас. А что бы Вы сказали о печнике, который поработал 1-2 часа, и печь стала нагреваться как никогда, и тяга превосходная? Многие мои клиенты впервые увидели, что может делать их печь при меньшем количестве дров.

И никакого дыма больше никогда! Здесь я кое-что объясню.

Это приз тем, кто одолел все страницы

Хорошо известно, что теплый воздух всегда поднимается вверх, вытесняя более тяжелый холодный воздух. Сгоревшие в топке газы весьма неоднородны по температуре, и когда эта пестрая масса начинает двигаться по оборотам-каналам вверх, то первыми достигают ближайшего поворота более теплые.

Холодные идут следом, чтобы в самой верхней области поворота устремиться вниз, опережая и сталкиваясь при этом с более теплыми массами. Возникает огромное трение между слоями при подобном насильственном перемешивании. То есть пробка.

Печь дымит! Кроме того, горячие газы, которые бы могли передать свою тепловую энергию в конвективную систему, теряют ее, и охлаждаются. Примерно такая картина наблюдается при каждом повороте, который заставляет рабочие газы менять направление на 180 градусов.

Более того в такой последовательной конвективной системе время реагирования горячих газов со стенками печи ограничено временем движения этих газов, которые не задерживаются нигде, кроме как в пробке, что даже очень нежелательно. Производительность подобной печи весьма низкая, а тяга проблематичная.

Что такое колпак в печи?

Не знаю, прочитали Вы предыдущий абзац или просто глазами пробежали, но это один из главных секретов успешной печи! Колпаковая конвективная система – это просто перевернутый стакан – колпак, под которым проходит поток газов в направлении трубы. Колпак затягивает самые горячие слои газов в течение всего времени горения – время реагирования со стенками увеличивается от секунд до десятков минут, пока охладившись, они не спустятся вниз под давлением вновь прибывших более горячих газов.

Ссумируем сказанное

Как итог. В колпаковых конвективных системах происходит естественная аккумуляция тепла во время всего процесса горения без ухудшения тяги. Даже при забытой открытой задвижке вытекают из печи транзитом самые нижние холодные слои воздуха

Таинственная Камера, которой никогда не было

В печах современного образца, выше топливника находится еще одна камера, которую не знают печи прежних лет и поколений. Эта часть печи , которую нельзя отнести к топливнику и нельзя отнести к конвективной системе. Это что-то между тем и другим.

Именуеся эта область камерой догорания.

Зачем она нужна?

Даже очень правильно сделанная топка имеет ограничение по КПД в 90%. То есть 1/10 часть газов все-таки не успевает прогореть. В камере догорания формируются условия для окончательного окисления всех продуктов сгорания. Часто в этом месте в проектах находится хлебная печь. Высота камеры догорания печи примерно в 1.5 раз меньше высоты топки печи .

Советы
Топливник для дров следует укладывать слоем 30–35 см.  Воздух поступает через поддувальную дверку, проходя через колосниковую решетку.

По мере сгорания топлива слой образовавшихся углей перекрывает отверстия колосниковой решетки, и поступление воздуха к концу топки сокращается.

Таким образом, правильный выбор конструкции топливника, его скосов и колосниковой решетки должен способствовать оптимальному поступлению воздуха на горение в процессе всей топки. Для воспламенения дерева температура должна быть приблизительно 300 °С.

Топливник для торфа с высокой влажностью (более 25%) колосниковую решетку рекомендуется устраивать из двух частей, одна из которых наклонная.

Наклонная часть обеспечивает предварительное подсушивание торфа в топливнике, а на горизонтальной части тем временем будет происходить горение.

Прозоры колосниковой решетки для торфа должны быть не более 8–10 мм, чтобы несгоревшие частицы не проваливались сквозь нее.

Топливник для угля. Горение угля сопровождается большим выделением энергии и более высокой температурой, чем при горении дров (900–1200 °С вместо 800–900 °С), кроме того необходим повышенный (приблизительно на 70 %) расход воздуха. Температура для воспламенения угля превышает 600 °С.

Высота колосниковой решетки не менее 40 мм, чтобы избежать ее деформации. Толщина слоя топлива должна составлять 90–200 мм для поддержания высокой температуры раскаленных углей и обеспечения стабильного горения.

Чтобы угли не выпадали из топливника, колосниковую решетку располагают ниже его дверцы не менее чем на 2 ряда кладки.  

Печная отделка

Для внешней отделки печей применяют футляры из листовой стали, облицовку изразцами, штукатурку или затирку поверхности печи с расшивкой швов. В печах, заключенных в стальные футляры, кирпичная кладка должна плотно соприкасаться с внутренней поверхностью футляра, при этом швы между кладкой и футляром можно заливать глино-песчаным раствором.  Для сохранения правильной формы футляра нужно избегать выпирания отдельных частей кладки, а также: футляр для прямоугольной печи изготовлять из кровельного стального листа весом не менее 5 кг, для круглой печи — не менее 4 кг. Соединять листы с помощью жестких фальцев с усилением изнутри полосовой сталью. Крепить к внутренней поверхности футляра кляммеры из пачечной стали с заделкой их концов в кладку. Усиливать футляр с внутренней стороны ребрами жесткости из полосовой стали. Применять для изготовления футляра гофрированную сталь; вертикальные швы звена футляра («бурака») нужно соединять плоским фальцем; снаружи футляр покрывать печным лаком.

Облицовку печи изразцами ведут одновременно с кирпичной кладкой. Заготовленные для облицовки глазурованные изразцы сортируют по оттенкам глазури; для каждого зеркала подбирают глазурь одного оттенка или с постепенным, малозаметным переходом.

До установки на место изразцы следует пригнать: для этого слегка срубают их неровные кромки, спиливают по шаблону и отшлифовывают точильным камнем. В каждом ряду установку начинают с угловых изразцов. При установке изразца под румпу снизу подкладывают густой раствор, а на нижнюю кромку наносят тонкий и более жидкий слой.

После угловых устанавливают промежуточные (стенные) изразцы с прокладкой раствора только под низ румпы.

Вертикальные швы, образуемые боковыми кромками, раствором не заполняют; изразцы кладут насухо вплотную друг к другу и уже на месте укрепляют раствором, которым заполняют промежуток между румпами устанавливаемого и установленного изразцов; в каждый изразец вставляют равный его длине штырь из проволоки диаметром 4–5 мм с загнутым верхним концом; верхний и нижний концы штырей связывают проволокой, которую скручивают гвоздем и заделывают в кладку.
Румпы изразцов заполняют смесью из раствора и кирпичного щебня. После просушки печи швы между изразцами расшивают мелом, растворенном в яичном белке. Оштукатуривают печь только после того, как она окончательно просушена, а затем протоплена повышенной порцией топлива (для получения максимальных сдвигов кирпича при нагреве). Штукатурку наносят слоями на предварительно промытую, очищенную от глины и хорошо разогретую поверхность печи, обильно смоченную водой, причем толщина штукатурки должна быть 1–1,5 см.

В особых случаях печь можно окрашивать масляной краской по серпянке, наклеенной на оштукатуренную поверхность.

Для этого на совершенно сухую штукатурку наносят жидкий слой масляной шпаклевки, на которую сразу же натягивают без складок и морщин серпянку. Выступившую на ее поверхности шпаклевку удаляют.

После окончательной просушки шпаклевки и серпянки производят вторичную шпаклевку, а после высыхания печи — окраску масляной краской.

До сдачи в эксплуатацию печь должна быть просушена, для чего на колосниковой решетке в течение 1–1,5 часов поддерживают легкий огонь; топочная и поддувальная дверцы, задвижка или вьюшка должны быть как во время топки, так и после нее полностью открыты. Печь протапливают 2 раза в сутки, постепенно увеличивая количество топлива, пока наружные стенки перестанут отпотевать и печь просохнет. 

по материалам сайта //stoveweb.com/

На данном сайте вы сможете найти больше материалов по печным премудростям, кроме того его хозяин очень трепетно относится к содержимому, поэтому будет время – заходите к нему напрямую 🙂

Источник: //che-yar.jimdo.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C/2/

Советы печника: какой нужен раствор для кладки печи

Советы печника

Существует достаточно много версий, какой нужен раствор для кладки печи. Однако грамотно наведенным считается состав, в котором вяжущее вещество имеет минеральное происхождение (это либо цемент, глина, или гипс и известь). Поскольку только оно и может длительно воспринимать воздействие повышенных температур. Как приготовить рабочий кладочный раствор из глины, будет рассказано далее.

Глиняный раствор для печки

Серьезный враг подобного раствора — низкая влаго устойчивость. Потому его привлекают только для возведения основной печной части. Фундамент и трубу выкладывают с другими составами.

Для приготовления смеси подбирают глину высокого качества и мелкий просеянный песок.

Все кладочные растворы из глины подразделяются на виды.

Жирный раствор достаточно пластичен, однако в высохшем состоянии может пойти трещинами.

Тощий раствор зачастую редко отличается пластичностью, раскрашивается и имеет низкую прочность.

Нормальный раствор при рационально подобранном соотношении вяжущего вещества и заполнителя зачастую пластичен, не показывает трещин при сушке, создает минимум усадки. А еще в объеме этот состав почти не изменяется и именно его рекомендуют для сооружения печной кирпичной конструкции.

Проведение испытаний для глиняного состава

Густота — не менее важное условие для создания глиняного состава. Грамотно наведенный раствор однороден, не имеет ярко отличительных участков из одного лишь заполнителя или вяжущего. Консистенция должна больше походить на сметану. Что легко проверяется при кладке смоченных кирпичей: излишки раствора выдавливаются под нагрузкой кирпича и после легкого касания его.

Глину на качество проверяют экспертным путем в составах с разными пропорциями входящих компонентов (иными словами глины и песка). Для чего отмеряют 5 равных порций глины. Первую оставляют, как есть.

В другие всыпают песок долями 10%, 25%, 75% и 100% соответственно в каждую последующую порцию глины.

Для очень жирной глины добавки песка будут другими: 50%, 100%, 150% и 200% в каждую последующую массу глины, начиная со второй.

Отдельно наведенные порции основательно перемешивают, дабы образовалась однородная масса. Консистенцию смеси доводят до тестообразной при постепенном добавлении воды. Масса должна легко отставать от ладоней.

Из отдельно взятой порции смеси скатывают несколько шариков (по 4-5 см в диаметре) и пластинок (по 2-3 см толщиной). Пластинки с шариками, пометив, оставляют высыхать в закрытом не вентилируемом помещении на 10-12 дней при постоянной комнатной температуре.

После высыхания шариков и пластинок проверяют на наличие в них растрескиваний. Если визуально на них не отмечаются никакие дефекты, а при падении с метровой высоты они не ломаются, то именно этот рецепт раствора оптимально подходит для строительства. Пластинки из тощего состава станут ломаться, а шарики сразу же рассыплются при падении.

Элементы из жирного состава пойдут трещинами еще в момент сушки.

Большую точность в определении качества состава показывает такой способ: еще мокрые шарики помещают промеж двух дощечек, и сжимают последние до тех пор, пока в шариках не проявятся трещинки. На шариках из состава плохой пластичности пойдут сильные трещины при уменьшении их диаметра на 1/4.

На элементах из средне пластичного состава мелкие растрескивания появятся при сужении их диаметра на треть. Мелкие трещинки на шариках, скатанных из состава достаточной пластичности могут проступить при сужении их диаметра на половину.

Качество раствора возможно испытать и по другому. Для чего катают не шарики, а жгутики, толщина которых чуть более 1 см, а длина примерно — 15-20 см.

Попытки растянуть изделие из низко пластичного раствора приведут почти сразу к неравномерному разрыву.

Жгутик из состава средне пластичного станет растягиваться плавно и оборвется тогда, когда он сузится в месте разрыва примерно на шестую часть от первоначальной толщины. Из пластичного и высоко пластичного состава жгутик тянется плавно и, постепенно сужаясь в точке разрыва (примерно до одной десятой доли своего диаметра), рвется.

Возможно проведение испытаний глиняного состава на пластичность и посредством сворачивания жгутика вкруговую вокруг прутика из дерева диаметром в 5 см.

Когда жгут выполнен из состава плохой пластичности, тогда при искривлении он начнет растрескиваться и пойдет на разрыв.

При средне пластичном составе жгута в местах сгиба возникнут не сильные трещинки, однако само изделие останется цельным. При высоко пластичном составе не появляется ни трещинок, ни разрывов на кольце.

Осуществив несколько подобного рода испытаний, подбирают требуемую пропорциональность смеси. А потом сразу же начинают непосредственно замес ее в том объеме, сколько потребуется для удобства работы.

Замешивание глиняного состава

При замешивании массы первым просеивают песок сквозь сито с размером ячеек в пределах полтора мм. Далее готовят глину. Для чего ее изначально замачивают в удобной для этих целей посуде. Добавляя постепенно жидкость, добиваются получения состава наподобие жирного молока.

Его впоследствии процеживают сквозь сито. Оставшийся материал опять разводят и процеживают. Отмерив требуемый объем песка и жидкой глины, старательно смешивают компоненты до однородного состояния. Особое внимание уделяют отсутствию в растворе комков и крупных частиц примесей.

Время пользования и хранения глиняного раствора не ограничивается. При его засыхании в последующем просто потребуется растворить водой сухую смесь.

После того, как стало известно, какой нужен раствор для кладки печи, принимаются за его наведение и потом уже и к кладке.

Перед использованием партию кирпичей вымачивают около суток, дабы исключить излишний забор влаги из кладочного состава при усыхании. Печная кладка из заблаговременно намоченного кирпича и грамотно составленного раствора глины прослужит не один десяток лет.

Подробнее на сайте оСтройМатериалах.ру.

Источник: //www.stroy-dom.net/?p=6381

Практические советы начинающему печнику

Советы печника

Приколка кирпича. При кладке любой печи часто требуются куски кирпича, равные по длине 1/2 полномерного кирпича — половинки, 3/4 кирпича — трехчетверки и 1/4 кирпича — четверки. Иногда появляется необходимость в половине кирпича, расколотого по длине.

Для получения таких кусков подбирают нормально обожженные без трещин кирпичи. Пережженные кирпичи непригодны для этой цели. Недожженные и трещиноватые при обработке могут расколоться не там, где нужно. Нужный кирпич определяют по звуку, который он издает при ударе по нему молотком (кирпич при этом держат на весу).

Трещиноватый кирпич издает дребезжащий звук, пригодный кирпич — чистый, Кирпич берут в левую руку. Не нужно опирать его на твердый предмет — при этом он может расколоться в ненужном месте. Для получения половинок на широкой грани легкими отвесными ударами кирочки по центру пробивают неглубокую бороздку.

Затем кирпич перевертывают бороздкой вниз и наносят сильный удар бойком молотка на две половины, точно по намеченной линии. Для получения трехчетверки и четверки вначале пробивают кольцевую бороздку по всем граням кирпича, затем наносят более сильные удары в бороздку на одной из граней до тех пор, пока не отделится четверка.

Так же поступают, если нужно отколоть угол кирпича.

Теска кирпича. Для этой цели больше пригодны несколько недожженные кирпичи.

Чаще всего производят теску на односторонний клин (для нижней части топливников, подверток и перевалов в рассечках); при устройстве всякого рода замков (в сводах, клинчатых перемычках, перекрытии топочного отверстия) производят теску на двухсторонний клин.

Кирпич, отобранный для тески, берут в левую руку, и на гранях при помощи кирочки намечают участок, подлежащий удалению. Удары наносят не под прямым углом, а косо, придерживаясь (примерно) того уклона, который требуется придать клину.

Затем более сильными ударами кирочки в торцовые грани скалывают углы и производят постепенную теску несильными косонаправленными ударами кирочки вдоль кирпича (при поперечных ударах кирпич может расколоться). Отесанные грани притирают кирпичом до образования ровной и гладкой поверхности.

Кладка печи

Главное условие для успешной кладки любой печи — строгое следование чертежу и описанию. Если начинающий печник, в погоне за количественными показателями, будет пренебрегать этим условием, то хорошую печь ему не сложить, не говоря уже о том, что в ходе работы ему неоднократно придется заниматься переделками.

Залог качественной работы — это регулярный самоконтроль. Печник должен систематически сверять с чертежом выполненную работу. Вовремя замеченную ошибку легче исправить, так как впоследствии из-за небольшой ошибки иногда приходится перекладывать всю печь.

Проверять нужно не только внутреннее устройство, но и наружную кладку — ее горизонтальность, правильность углов и перевязку швов.

Исключительное внимание следует уделять организации рабочего места. Хаос на рабочем месте резко снижает производительность труда.

Разметка первого ряда печи. Эту работу выполняют так: в соответствии с чертежом выкладывают все кирпичи наружной стенки печи, которая ближе других к стенке здания. Кирпичи кладут не в притирку, а на удалении 5—6 мм друг от друга (запас на шов).

При помощи складного метра измеряют расстояния между крайними кирпичами и стеной здания и делают их равными (тогда стенка печи будет параллельной стене здания). К крайним кирпичам прикладывают правило и по нему выкладывают промежуточные кирпичи. Дальше выкладывают кирпичи боковых стенок, расположенных под прямым углом, не забывая о запасе на шов.

Углы берут по угольнику, а направление — по правилу. Кладут кирпичи четвертой стенки. Шнуром выверяют расстояния между наружными углами по диагонали (рис. 1). Возможную разницу в .расстояниях (а при таком способе разметки она бывает незначительной) устраняют уменьшением или увеличением промежутков между кирпичами.

Контур будущей печи в плане очерчивают по наружному периметру мелком, после чего приступают к укладке кирпичей на раствор.

Рис. 1. Проверка прямоугольности первого ряда промером по диагоналям

Укладку первого ряда по уровню производят так: под один из угловых кирпичей тонким слоем расстилают раствор, и кирпич укладывают по разметке на место. Под второй угловой кирпич расстилают более толстый слой раствора.

После этого накладывают на оба кирпича правило и на него ставят уровень. Горизонтальность достигается вдавливанием второго кирпича в раствор. Таким же путем укладывают остальные угловые кирпичи, затем, перекидывая правило с угла на угол, закладывают остальные кирпичи.

Если поверхность фундамента выполнена по уровню, то и кладка первого ряда не вызовет затруднений.

Кладка углов печи по отвесу. Эту задачу упрощает такое приспособление: с помощью веска на длинном шнуре определяют на потолке точки над наружными углами печи (это делается после того, как выложены два—три ряда) и в них до половины длины забивают 125—150-мм гвозди. К каждому гвоздю привязывают по шнуру длиной, несколько большей, чем расстояние от потолка до пола.

Нижние концы привязывают к гвоздям, которые забивают в швы по углам. Точная установка шнуров по отвесу достигается путем отгиба верхних гвоздей в нужную сторону. Вместо шнуров можно применить прямые рейки, установив их по отвесу и закрепив концы к полу и потолку. Этот способ удобен тем, что позволяет легко проверять кладку стен.

Прикладывая правило к рейкам вдоль выложенного ряда, сразу видно, «уходят» ли кирпичи внутрь или выпирают наружу. Кладку малогабаритных прямоугольных печей, имеющих в плане прямоугольную форму постоянного сечения, удобно вести в выдвижной опалубке. Для этого по углам строящейся печи устанавливают направляющие из угловой стали. В них вставляют деревянный ящик без дна высотой 50 см.

Внутренние размеры ящика соответствуют наружным размерам печи. Первые ряды, пока не установлена топочная дверка, кладут обычным способом. Затем опускают ящик-опалубку и продолжают кладку до его заполнения. После чего выдвигают опалубку, так чтобы ее низ стал на уровне последнего ряда, и продолжают кладку, и так до окончания кладки.

Внутренняя поверхность опалубки должна быть гладкой, при сооружении большого количества однотипных печей ее изнутри обивают листовой сталью.

Кладка горизонтальных разделок дымовых труб с помощью шаблона А. С. Терешина.

Шаблон, предложенный печником-новатором Терешиным для кладки горизонтальных разделок дымовых труб, представляет собой дощатый разъемный ящик переменного сечения, внешне похожий на разделку.

Ящик как бы разрезан по диагонали, половинки соединяются между собой крючками. Сечение нижнего отверстия равно сечению дымовой трубы ниже разделки. Затем ступенями высотой 7 см (высота ряда кладки) сечение увеличивается ступенями шириной 4 см.

Верхнее отверстие равно размерам разделки, т. е. общее уширение составляет по 12 см во все стороны (1/2 кирпича). При кладке горизонтальной разделки в шаблоне не следует забывать, что все швы, идущие от «дыма» к деревянным конструкциям здания, должны быть обязательно перекрыты.

Кладка дымовой трубы (стояка) в пределах чердака. Вертикальность трубы при кладке достигается так: над разделкой выкладывают два-три ряда. На один из углов — дальний от стоянки печника — из-под крыши опускают отвес.

Если точка над углом не попадает на обрешетку, то к стропилам прибивают кусок доски и находят нужную точку на ней. В эту точку вбивают гвоздь, к которому привязывают шнур, второй конец шнура закрепляют в кладке так, чтобы шнур проходил по углу трубы. Кладку ведут по одному шнуру.

Остальные углы проверяют по угольнику через пять-шесть рядов.

Отделочные работы

Отделка углов печи при штукатурке. Правильный, строго вертикальный угол печи можно сделать так: к смежной с оштукатуриваемой стенкой возле угла по отвесу ставят прямую рейку и двумя гвоздями прибивают в швы кладки. При этом делают напуск в 1 см (слой штукатурки) за оштукатуриваемую стенку.

Раствор затирают заподлицо с кромкой рейки. После схватывания раствора рейку снимают и таким же образом прикрепляют ее к оштукатуренной стенке с напуском за стенку, подлежащую оштукатуриванию.

При штукатурке глиняно-песчаным раствором строгой отделки углов добиваться не следует, так как они будут закруглены кистью при побелке.

Организация труда

В практике сельского строительства зачастую звено печников состоит из двух человек — печника и подсобного рабочего. Как правильно распределить между ними труд? Для примера возьмем кладку печи «Теплушка» конструкции И. С.

Подгородникова. Нормативное время на ее сооружение для печника составляет 24 ч, а на подноску всех материалов на рабочее место по нормам времени отведено всего 6 ч.

Выходит, что подсобный рабочий должен 18 ч бездельничать? Конечно, это недопустимо.

Для того чтобы рабочий день подсобника был уплотнен, он должен помимо подноски материалов выполнять все вспомогательные работы, а именно:

  • готовить печные приборы к употреблению в дело — наклепать кляммеры на топочную дверку, привязать проволоку к другим дверкам, проверить исправность духового шкафа и водогрейной коробки;
  • создавать запас половинок, трехчетверок и четверок; подбирать кирпичи для тески и производить притирку отесанных кирпичей;
  • пока идет кладка печи в помещении, подготовить рабочее место печнику на чердаке и на крыше;
  • регулярно очищать проходы и подмости от кирпичного боя; пополнять запас просеянного песка с учетом того, что он понадобится для штукатурного раствора;
  • производить швабровку внутренних поверхностей печи;
  • после устройства перекрыши печи очищать через прочистные отверстия дымовые каналы от попавшего туда раствора и кирпичного боя;
  • заготовлять топливо для контрольной топки.

Источник: //spravochnik-stroitelya.ru/pechnye-raboty/prakticheskie-sovety-nachinayushchemu-pechniku

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.